Яблоня

Уход.

Уход за молодыми яблонями заключается в поливе, профилактических обработках против вредителей и болезней и подкормках.

В первый год подкормки делают азотными удобрениями — ранней весной корневую, а в мае и июне по две внекорневые. Для корневой подкормки в 10 л воды разводят 2 столовые ложки мочевины, на 1 деревце расходуют 15 л раствора. Внекорневые подкормки делают жидкими удобрениями «Идеал» и гумат натрия — 1 столовая ложка того или другого на 10 л воды.

Рис. 1. Приствольный круг

В последующие годы до начала плодоношения, кроме перечисленных подкормок, в сентябре проводят корневую подкормку фосфорно-калийными удобрениями (по 2 столовые ложки на 10 л воды), расходуя на 1 дерево 20 — 30 л, в зависимости от его возраста.

 

Междурядья в молодых (до 5-летнего возраста) посадках яблонь можно использовать для выращивания овощных культур. Лучшими культурами для этого являются ранний редис, ранняя капуста, горох, бобы, фасоль, физалис, ранние низкорослые томаты. Их неглубокая корневая система и систематический уход за ними — полив, прополка, рыхление, подкормки, обработки — способствуют хорошему росту и развитию яблони. Вокруг молодых деревьев нельзя сеять такие высокостебельные культуры, как подсолнечник и кукуруза, поскольку они сильно затеняют, иссушают и истощают почву.

 

В молодом саду почву используют для выращивания не только овощей, но и сидеральных культур — горчицы, люпина, гречихи, фацелий. Особенно полезно сеять сидеральные культуры в садах, расположенных на склонах, — они предохраняют почву от эрозии: зимой почва меньше промерзает и в междурядьях накапливается больше снега. Если сидераты посеяны на ровном участке, то их во время цветения скашивают, измельчают и заделывают в почву как удобрения, что улучшает ее структуру. На склонах сидераты не скашивают — они уходят под зиму.

 

Почва в посадках яблонь должна быть умеренно увлажненной. Если выпало много дождевых осадков, необходимо провести рыхление, чтобы обеспечить доступ воздуха к корневой системе. Вокруг яблони ломиком делают проколы на глубину 30 — 40 см на уровне концов боковых веток. Если боковых ответвлений нет, то на расстоянии 60 см от штамба. Рыхлят почву и вилами, прокалывая ее на глубину рожков, при этом вилы не поворачивают в стороны.

 

В жаркую погоду поливают вечером методом дождевания, то есть деревца хорошо промывают. Такой душ способствует развитию кроны и очищает от вредителей. Жарким солнечным днем поливать нельзя во избежание ожогов. За один раз молодое одно-двухлетнее дерево поливают 20 — 30 л воды. Частота полива зависит от погоды. В жаркое время поливают 1—2 раза в неделю.

 

Подкормки вносят в пределах приствольного круга (круг, центром которого является штамб, а радиусом — расстояние от штамба до концов ветвей) на расстоянии 60 см от штамба (рис. 1).

 

Плодоносящие яблони подкармливают 3 — 4 раза за сезон. Первую подкормку делают в конце апреля: берут по 500 — 600 г мочевины или до 6 ведер перегноя и рассыпают около каждого плодоносящего дерева.

 

В начале цветения проводят вторую подкормку. Если погода стоит жаркая, мало осадков, ее дают в жидком виде: на бочку (200 л) берут 1 кг суперфосфата, 800 г сернокислого калия, 10 л навозной жижи или 5 л жидкого птичьего помета. Навозную жижу и птичий помет можно заменить 500 г мочевины. Все тщательно размешивают и через неделю подкармливают яблони. На одно плодоносящее дерево расходуют до 40 — 50 л раствора, то есть бочки раствора хватает на 4 —5 деревьев. Поливают в круг, обозначенный на рис. 1. Перед подкормкой почву обязательно поливают водой. Затем подкармливают и опять поливают. Тогда подкормка будет надежной.

 

Вместо навозной жижи и птичьего помета можно использовать и жидкое концентрированное удобрение «Идеал» (2 — 3 бутылки), или подобное ему удобрение «Плодородие» (2 л), или «Богатырь» (4 — пакетов), или «Ягодный исполин» (2 — 3 пакета) на то же количество воды (200 л). Подкармливают так же — по 40 —50 л на дерево.

Третья подкормка проводится после цветения (в период наливания плодов): в 200 л воды разводят 1 кг нитрофоски, 20 г сухого гумата натрия (порошок заливают небольшим количеством горячей воды и тщательно размешивают). Подкармливают по 30 л на дерево.

 

Четвертую подкормку делают после окончательного сбора плодов: под каждое дерево вносят по 300 г суперфосфата и сернокислого калия. В дождливую погоду удобрения рассыпают вручную, в сухое время — разводят в воде.

 

Хороший эффект дают внекорневые подкормки плодоносящих деревьев раствором минерального удобрения мочевины. Опрыскивание делают один раз до цветения и два раза после цветения с интервалом в 20 дней. На 10 л воды берут 2 столовые ложки мочевины. При опрыскивании смачивают не только листья, но и все скелетные ветви и центральный ствол. Кроме этого, с интервалом в 15 дней делают 1—2 внекорневые подкормки микроэлементами (медь, марганец, бор, магний, цинк, молибден), которые входят в состав сложных минеральных удобрений.

 

Эффективно использование и древесной золы. Для подкормки берут 1 стакан золы, заливают горячей водой, затем доводят объем раствора до 10 л, процеживают и опрыскивают деревья. В золе, кроме калия, фосфора, кальция, содержатся и микроэлементы. Можно также использовать и сложное минеральное удобрение «Кемира-Люкс» (20 г на 10 л воды). Оно без хлора и содержит все необходимые микроэлементы.

 

Внекорневую подкормку можно приготовить и из коровяка: на 10 л воды берут 0,5 л кашицеобразного коровяка (жидкого навоза) и 1 чайную ложку мочевины, раствор процеживают и опрыскивают деревья.

 

Внекорневые подкормки микроэлементами делают в период налива плодов и прекращают за 30 дней до их сбора.

 

ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ

Существует много типов крон. Они отличаются друг от друга по форме, размеру, по количеству и характеру размещения скелетных и полускелетных ветвей. Формирование кроны семечковых — очень сложная задача для садоводов, особенно начинающих. Не секрет, что даже опытные садоводы обращаются за консультацией в институты, питомники к специалистам с вопросом, как получить с груши и яблони больший урожай при помощи правильной обрезки кроны. Начинающим садоводам надо знать хотя бы основные правила обрезки и формирования крон.

 

Формируя молодое растение, предусматривают закладку штамба: для сильнорослых яблонь — 70 —80 см, для слаборослых — 50 — 55 см.

При первой обрезке неразветвленных нормально развитых однолеток верхушку укорачивают примерно на 10 —12 см, оставляя выше штамба 5 — 7 почек для развития скелетных ветвей (/на рис. 2). Можно просто срезать одну только верхушечную почку, но опять же оставить 5 — 7 почек.

Слаборазвитые однолетки обрезают до сильной почки на обратный рост (2 на рис. 2).

Рис. 2. Саженцы до (а) и после (б) первой обрезки: 1 — нормально развитая однолетка без разветвлений, 2 — слаборазвитая однолетка без разветвлений, 3 — сильноразвитая однолетка или двухлетка с разветвленной верхушкой, 4 — однолетка или двухлетка с хорошо развитыми преждевременными боковыми побегами, 5 — однолетка или двухлетка со слаборазвитыми преждевременными боковыми разветвлениями; 6 — однолетка или двухлетка с низкорасположенными преждевременными побегами, 7 — однобокая однолетка или двухлетка, 8 — однолетка или двухлетка с хорошо развитым конкурентом и ослабленным проводником

 

 У сильно развитых однолеток и двухлеток с разветвленными верхушечными побегами укорачивают верхушку, оставляя выше штамба 5 —7 почек (3 на рис. 2).

У однолеток и двухлеток с хорошо развитыми преждевременными боковыми побегами начинают формировать крону. Такие побеги разреживают и обрезают так, чтобы они не росли друг против друга и не были длиннее побегов, расположенных ниже (4 на рис. 2). Если же преждевременные боковые побеги развиты слабо, из них оставляют 2—3 более крепких с сильной укорачивающей обрезкой (5 на рис. 2).

 

Низкорасположенные досрочные побеги на однолетках и двухлетках срезают со штамба (6 на рис. 2). Если на однолетке или двухлетке с какой-либо стороны преждевременно выросла ветвь, ее удаляют (7 на рис. 2).

 

У однолетки или двухлетки с хорошо развитым конкурентом и ослабленным проводником проводник удаляют, а конкурент укорачивают до сильной почки и придают ему вертикальное положение (8 на рис. 2).

 

При дальнейшем формировании крон всегда удаляют конкуренты или делают перевод на них в случае их хорошего расположения и слабого развития побегов продолжения.

На основных ветвях первого порядка не оставляют двух расположенных друг против друга сильных разветвлений второго порядка, иначе ослабляется рост осевой (главной) ветви, а боковые в дальнейшем теряют прочность и разламываются под тяжестью урожая.

 

При формировании крон нужно стремиться, чтобы скелетные ветви располагались дальше друг от друга, тогда они будут почти одинаково развиваться и прочно держаться на центральном (главном) побеге (проводнике). Центральный побег всегда должен быть выше скелетных ветвей, а скелетные ветви низшего порядка — длиннее ветвей высшего порядка. Скелетные ветви укорачивают, оставляя наружную почку (кроме сортов с раскидистой кроной), а побеги, идущие от скелетных ветвей, то есть боковые ветви второго и последующих порядков ветвления, — на внешние от оси почки.