В самом начале марта достаём черенки из холодильника или погреба, осматриваем их и готовим к вымачиванию. Черенок должен быть здоровым на вид и без плесени. Во время хранения черенки ежемесячно осматриваются, проветриваются и при необходимости купаются в слабом растворе марганцовки. Верхний срез делается на 2 см выше глазка, а нижний на расстоянии 1,0 см ниже глазка. Если во время хранения черенки подсохли, их надо вымочить в течении суток в отстоянной или кипячёной воде. Можно использовать талую воду. Неплохо добавить стимулятор роста, но это не обязательно.

В зависимости от длины черенка (я чаще выращиваю саженцы из 2-х глазковых черенков), в 0,5 литровую или 1-литровую банку наливаем 2-х см слой кипячёной воды. Примерно 1 раз в неделю воду нужно менять. Делаем ножом вертикальные борозды по нижнему узлу черенка и ставим его в банку с водой. Нужно поддерживать уровень воды в банке, в связи с её испарением. Для забывчивых, дабы не высушить черенки, нижний срез можно делать на 2-4 см под почкой и соответственно наливать больше воды.

Образование корней лучше происходит не в самой воде, а на границе вода-воздух. Первые корни начинают расти из узла черенка, и этот способ обеспечивает оптимальные условия для образования корней. Немаловажным условием для образования корней, является тепло. Экспериментально доказано, что оптимальная температура для роста корней 25-28 градусов.

Чтобы помочь черенкам обрести корни, банку ставим на тёплый подоконник. Верхние же узлы наклоняем в сторону холодного окна, чтобы по возможности задержать появление зелёных листиков. Также неплохо добавить в воду стимулятор корнеобразования, например Корневин.

Через 2 недели, первыми распускаются почки, а ещё через 2 недели появляются первые корешки.

Время появление корней может затянуться, но появившиеся побеги обеспечиваются водой и без них.

Черенки с появившимися корешками высаживаются в подходящую ёмкость. Я обычно использую 1,5 литровые ПЭТ-бутылки. Чем больше ёмкость, тем мощнее получится саженец. Впрочем, подойдут любые ёмкости 0,5 - 1 литр. Необходимо их прокалывать снизу, чтобы стекала лишняя вода. Земельная смесь должна быть лёгкая: 1 часть дерновой земли, 1 часть перегноя, 1 часть песка. Я смесями не заморачиваюсь и поскольку на даче супесчаная почва – привожу землю с дачи. При посадке черенка нужно оставить место внизу для нормального развития корней, примерно треть от высоты ёмкости. После посадки, обильно полить, чтобы уплотнить землю. В процессе выращивания саженца, можно стимулировать его рост, поливая его настоем на пепле от сжигания дерева (2-3 столовые ложки 1 литр воды).

Вот и вся премудрость. Желаю успеха.

Неукрывной сорт для беседок или для занятых дачников, редко посещающих свои владения ( или безпроблемный сорт - у нас итак столько проблем!, а тут еще и виноград), это прежде всего очень морозостойкий, поскольку вряд ли удастся снять с беседки и укрыть взрослый куст. Сорт должен быть устойчив к болезням и не требовать обработки химией. Его можно обрезать « по наитию – как внутренний голос подскажет», можно не нормировать урожаем, т.е. сорт должен быть толерантным к ошибкам начинающих. И самое желаемое качество, чтобы его с удовольствием можно было есть, готовить сок и, конечно, вино. Словом мечта истинного дачника – из разряда «посадил и забыл». Чуть не забыл... - нужно осенью все же не забыть снять урожай.

Несмотря на такие высокие требования, такие сорта есть! В этом экстремально холодном году, у меня прошли проверку холодом сорта Кристалл, Платовский, тип Плечистика. Прошлогодние побеги вымерзли практически на полную длину, за исключением нескольких первых почек. Молодые побеги выскакивают из старой древесины и каждый несет по два соцветия. Так что урожай будет! Я не говорю о винном сорте Бако – он даже не почувствовал морозов и проснулся, как обычно рано.

Примерно треть моего виноградника – неукрывной и имеет тенденцию к расширению. Уже растут, но пока не плодоносили Цитронный Магарича. Фиолетовый ранний, Анталовский белый, Ливадийский черный.

Отнести к разряду неукрывных можно настоящий столовый сорт Виктория с морозоустойчивостью -27 град. В этом году его не укрывал, а просто прижал к земле доской. Виктория и Аладдин растут рядом, привитые на сильнорослый подвой, поэтому укрывались (неукрывались) одинаково. Оба сорта практически не подмерзли до 6-7 почки, а весной дружно пошли в рост и обешают обычный урожай. Виктория имеет высокую восстановительную силу и может плодоносить из старой древесины. Если с Викторией все понятно, то за новым сортот Аладдин буду внимательно наблюдать. Аладдина у меня 3 плодоносящих куста - один привит на Бако, второй на Изабеллу и корнесобственный. Оба эти сорта очень устойчивы к болячкам.

Опираясь на современную химию, в Киеве можно вырастить любой сорт или форму винограда от сверхраннего до раннесреднего срока созревания. Если виноград выращивается для собственного потребления, то химическую составляющую нужно свести к минимуму. Ну зачем выращивать отравленный виноград, если его с успехом можно купить на рынке, выращенный турецким фермером (уж он то химии для нас не пожалел!).

Выращивание винограда для себя и на продажу, совершенно разные аспекты виноградарства. Ягоды винограда, выращенного без массированного применения химии выглядят немного поскромнее. Химия для винограда, это не только защита от болезней, но и удобрения, ускорители роста, созревания, средства увеличения размеров ягод, блеска и пр. Такой виноград меня не интересует и выращиваю его я для себя. Наверное я несколько консервативен при подборе сортов, но это продиктовано опытом (пусть и не большим) и здравым смыслом.

Повторюсь, главными показателями для дачного виноградника являются: устойчивость к болезням, вкус, урожайность и стабильность и достаточная морозостойкость.

Для севера Украины подойдут

• Аладдин,
• Аркадия,
• Восторг,
• Галбена Ноу,
• Гарольд,
• Дружба,
• Кеша,
• Кишмиш венгерский № 342,
• Кодрянка,
• Лора,
• Надежда АЗОС,
• Плевен устойчивый,
• Талисман,
• Тимур.

Посадил в этом году старые, проверенные сорта Памяти Негруля, Оригинал чёрный, Импульс.

Трудно устоять перед соблазном выращивать новые гибридные формы – красивые и крупные грозди, но не очень устойчивы. Не устоял и я. Стараюсь свести химобработки к минимуму. Это кишмиш Лучистый, гибридные формы Крайнова - Преображение и Юбилей Новочеркасска, Долгожданный, Благовест, Ксения и кишмиш Гурман. Сорта Загорулько - Ливия, Забава, Водограй. Сорта Павловского Рошфор и Суперэкстра. Не думаю, что это сорта для новичков и дело не только в устойчивости, некоторые сорта требуют особого подхода и навыков, которые появляются со временем. А впрочем, все в этом мире относительно и, возможно, масса литературы о винограде заменит недостаток опыта.

Я виноградарь-любитель или просто дачник. Занимаюсь выращиванием винограда около 10 лет. Кроме всего прочего, что растёт на даче, выращиваю более 30 сортов и гибридных форм винограда. Основа виноградника - столовые сорта. Примерно третью часть моего виноградника занимают винные сорта (для сока), которые не нужно укрывать на зиму, но это не привычные Изабелла и Лидия, а достаточно вкусный виноград. Есть также кишмишные сорта. Выращиваю виноград с минимумом химобработок, поэтому для своего виноградника подбираю устойчивые к болезням сорта.

Хотя занимаюсь виноградом уже немало, продолжаю учиться, изучать опыт коллег. Большое значение имеет свой собственный опыт (виноград пластичная и изменчивая культура), поскольку поведение одних и тех же сортов может меняться в зависимости от условий конкретного участка.

Мой опыт может быть полезен прежде всего дачникам севера Украины и поможет в освоении новой для нас культуры. Не бойтесь экспериментировать, хороший столовый виноград можно вырастить в наших широтах, просто нужно поверить в эту возможность! Сорта для моего дачного виноградника подобраны с учётом условий нашей местности, прекрасно растут и плодоносят. Большинство сортов устойчивы к заболеваниям и морозу. Практически каждый год сажаю новинки, хотя места на участке катастрофически не хватает.

За все время испытал более полусотни сортов. Были ошибки и разочарования, но в целом опыт выращивания винограда на Киевщине успешен. Успехов в этом деле желаю всем начинающим.

Ягоды Гумми сладкие, сочные, своеобразного и приятного вкуса.

Достоинства: высокая ежегодная урожайность, скороплодность, самоплодность, устойчивость к заболеваниям и вредителям, нетребовательность к почвам, не образует поросли. Кусты декоративны с весны до поздней осени.

Урожайность ягод с одного куста до 8 кг. Главное достоинство новой ягодной культуры заключается в ценности ее плодов. Установлено, что Гуми – поливитаминное растение, богатое также микро- и макроэлементами. Плоды оказывают на организм человека тонизирующее и общеукрепляющее воздействие, улучшают кровообращение, используются при желудочно-кишечных заболеваниях. В Японии детям специально дают свежие ягоды для гармоничного развития организма, а пожилые люди употребляют их при диабете, склерозе, гипертонии и ослабленной иммунной системе. Гуми широко применяют в медицине Кореи и Китая.

Как правильно подготовить к зиме садовый водоем?

Самое главное – очистить пруд от листвы и отмерших растительных остатков. Еще лучше вообще не допускать попадания в воду опадающих листьев. Для этого над прудом натягивают сетку, которую закрепляют на берегах, оставляя несколько проходов к воде для жаб и других животных. Чтобы сетка не провисала, перекиньте с берега на берег несколько досок. Если же оставить листья в воде, то, разлагаясь, они создают идеальную пищу для водорослей, которые летом начинают интенсивно развиваться, а потом, отмирая, откладываются на дне в виде гниющего, вредного ила. Чтобы этого не про исходило, срезайте также отмершие части растений, используя для этого дистанционные ножницы на длинном держателе типа сучкореза тогда вам не придется заходить в воду. Не зимостойкие водные растения вроде водяного гиацинта, пистии (водяного латука) или азоллы по нескольку экземпляров заносят в дом, чтобы они перезимовали там в аквариуме или каком-либо сосуде в свет лом месте, а оставшиеся в пруду удаляют, чтобы они не опустились на дно и не начали там разлагаться.

Наибольшее распространение в Украине и России получили гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata), гортензия древовидная (Hydrangea arborescens), и гортензия крупнолистная (Hydrangea macrophylla).

Гортензия древовидная — кустарник высотой 1,5 м. Цветы белые, в густых крупных щитковидных соцветиях. Цветет с июня по сентябрь. Образует многочисленные отпрыски, благодаря чему кусты сильно разрастаются.

Гортензия метельчатая — кустарник или небольшое дерево высотой 2—2,5 м. Цветки собраны в пирамидальные или конусовидные метелки длиной 25 см. Цветет с июля по октябрь. Крупные бесплодные беловато-зеленые цветки со временем белеют, к осени становятся красновато-розовыми, а затем буреют.

Гортензия крупнолистная — кустарник высотой 1,5 м с крупными ярко-зелеными листьями. Цветки розовые, голубые, иногда белые, собраны в шаровидные, полушаровидные или щитковидные соцветия. Цветет с июля по октябрь. Особо ценные — садовые формы гортензий с бесплодными цветками.

Гортензии требуют хорошо дренированных почв, богатых питательными веществами. В засушливые годы они нуждаются в регулярных поливах. Высаживать гортензии лучше на защищенных участках, желательно западной или северо-западной ориентации, либо использовать легкое укрытие, чтобы растения не перемерзали зимой. Успешно растут они при легком затенении, хорошо чувствуют себя и на освещенных участках, но в этом случае почва должна быть достаточно влажной. Чтобы гортензии цвели обильнее, весной их нужно подкармливать органическими и минеральными удобрениями.

В наших условиях наиболее вынослива гортензия древовидная. Она может расти на почвах с небольшим содержанием извести. Взрослые растения зимой не требуют укрытия. Обмерзание побегов (даже до появления снежного покрова) мало сказывается на декоративности растений, так как в марте для лучшего цветения гортензию древовидную обязательно прореживают.

Гортензия метельчатая вполне зимостойкое растение. Лишь в суровые зимы годичный прирост повреждается наполовину. Требует увлажненных почв. При подкормке и обильном поливе дает очень пышные соцветия.

Гортензия крупнолистная требовательна к почве и теплу, нуждается в регулярном поливе. Предпочитает слегка кислые почвы (рН 4,5-5,5), для подкисления можно использовать компост, кору, опавшую хвою или кислые удобрения (сульфат аммония, нитрат аммония). При поливе розовых гортензий раствором сульфата алюминия (квасцами) из расчета 3-5 г на 1 л каждые 7-10 дней (2 л раствора на одно растение) окраска цветков меняется на голубую.

К сожалению, гортензия крупнолистная, недостаточно устойчива к зимним холодам. При температуре ниже -20°С у нее подмерзают почки и верхушки побегов, а иногда и целые побеги, что и становится чаще всего причиной того, что растения не зацветают. Особенно страдают от морозов молодые растения.

Чтобы сохранить кусты гортензии, нужно укрывать их на зиму. С наступлением первых морозов замерзшие листья обрывают, побеги осторожно пригибают к земле и присыпают тонким слоем почвы. По мере снижения температуры почву подсыпают, чтобы ее слой достиг толщины 10-15 см. Когда земля подмерзнет, насыпают слой сухих листьев толщиной 10-20 см.

У взрослых растений рекомендуется утеплять приствольные круги торфом, листьями или дополнительным слоем почвы.

Если ожидаются сильные морозы, куст нужно обернуть бумагой либо, пригнув побеги к земле, укрыть их листьями или лапником.

Весной укрытие снимают постепенно. Полностью растение раскрывают, когда минует опасность заморозков.

Нельзя накрывать растение пластмассовым тазом или полиэтиленовой пленкой.

Если растение выпрело, поврежденные и заплесневевшие побеги обрезают до уровня почвы или оставляют на самых сильных побегах 2-3 почки. Срезанные ветки сжигают, так как на них могут сохраниться личинки насекомых или споры грибов.

Важно понимать, что разные виды гортензии требуют разной обрезки.

У гортензии метельчатой весной удаляют соцветия и все мелкие ветви, а на крупных — оставляют 3-4 наиболее развитых побега. Специальной подрезкой можно сформировать небольшие декоративные деревца (штамбы).

С гортензией крупнолистной поступают иначе. Ранней весной старые цветоносные побеги обрезают на уровне почвы или оставляют 2—3 почки и вырезают промерзшие и ослабленные ветви. Молодые побеги с живыми цветочными почками не обрезают и не подрезают.

На наших приусадебных участках чаще всего выращивают гортензию древовидную. Поэтому более подробно остановимся на обрезке этого вида.

Систематическая обрезка увеличивает количество цветков, усиливает рост, оздоравливает растение, а также позволяет регулировать его размер.

Степень обрезки зависит от возраста и размера куста. Молодые растения укорачивают очень слабо: ранней весной удаляют засохшие соцветия, а при необходимости — слабые, истощенные и поврежденные морозами ветви. Более сильную обрезку можно производить только после достижения растением определенной высоты (до 1,5 м) и полного его развития (возраст 5-6 лет). Известны два способа такой обрезки:

1. Щадящая обрезка. В марте куст прореживают: удаляют соцветия, ослабленные и старые побеги, оставляя по 6-12 наиболее развитых ветвей, которые укорачивают на 2-3 почки. Такую обрезку лучше проводить каждый год. Она обеспечивает обильное цветение, стимулирует развитие большого числа соцветий средних размеров (7-15 см в диаметре), придает кусту раскидистую форму.

2. Омолаживающая обрезка. Поздней осенью (в ноябре) или ранней весной (до начала роста) срезают почти всю древесину прошлых лет, оставляя 2-5 хорошо развитые почки у основания наиболее развитых побегов. Эту процедуру проделывают раз в 3-4 года. Ежегодно осенью после цветения удаляют засохшие соцветия, придающие растению неухоженный вид.

После такой обрезки обязательна дополнительная подкормка органическими и минеральными удобрениями. Ее проводят в апреле-мае.

При омолаживающей обрезке развиваются крупные соцветия (до 20—25 см в диаметре), по одному на каждом побеге, а растение в целом приобретает компактную, сноповидную форму. Так омолаживают старые и загущенные растения.

При выборе способа обрезки нужно иметь в виду, что после щадящей растения зацветают значительно раньше (в среднем на 15- 17 дней), чем после омолаживающей.

Согласитесь, ни в какое сравнение с сухой не идет приправа из свежей зелени: несколько перышек лука, два-три листочка ароматной петрушки к зимнему обеду подчас желаннее, чем изобилие их летом. Не говоря уже о дефиците витаминов, восполнить который позволяет лишь регулярное употребление в пищу свежих овощей. Но зеленные культуры — не только богатейший источник витаминов. Они содержат еще и большое количество минеральных веществ, без которых наш организм не может существовать.

Поэтому поделюсь тем опытом, который нетрудно освоить всем желающим возобновить приятные и полезные во всех отношениях огородные хлопоты.

В зимние месяцы практически все получают зеленое перо лука репчатого, используя имеющиеся под рукой емкости: банки, миски, плошки... Мне нравится выращивать и многолетние луки: батун, слизун, душистый, резанец. Кстати, по содержанию биологически активных веществ и витаминов они значительно превосходят перо репчатого лука. При этом имеют очень маленький период покоя, быстро отрастают — первый урожай бывает готов к уборке уже через две недели, а в течение зимы можно делать несколько срезок витаминной зелени.

Одного-двух растений петрушки или сельдерея достаточно, чтобы в квартире запахло летом. Посмотрите, как роскошно выглядит куст сельдерея. Для выгонки лучше брать листовой сельдерей, он дает больше зелени. До появления листочков сельдерей держу в темноте. В отличие от луков, верхушку выгоночных растений не засыпаю, чтобы не повредить точку роста и не вызвать ее загнивание. Поливаю умеренно — один раз в 5-7 дней. Важно предотвратить застой воды, поэтому на дно горшка насыпаю в качестве дренажа слой щебня. После срезки листьев корнеплоды подкармливаю нитроаммофоской (3 г на 1 л воды).

Аналогично сельдерею можно вырастить на подоконнике и молодую ботву свеклы из небольших по размеру корнеплодов, хранящихся в погребе. Витамина С в листьях свеклы в 6 раз, а каротина в 150 раз больше, чем в самом корнеплоде. Среди зимы свежая ботвинья — большая редкость на столе.

Для меня одно удовольствие выращивать зелень таких, скажем, не совсем обычных и нетрадиционных культур, как овсяный корень, черный корень (скорцонера) и листовая свекла (мангольд). Они быстро растут и через 3-4 недели имеют товарный вид. Очень полезно добавлять их в салат.

Большинство растений предпочитают хорошо освещенные места (окна южной ориентации). А вот щавель и ревень могут довольствоваться и северной стороной. Более того, на пониженную освещенность ревень реагирует ярко-красной окраской черешков. Корневища ревеня высаживаю осенью в горшки, полиэтиленовые мешки и так же, как и многолетние луки, держу на морозе. Перед выгонкой заношу в теплое помещение, поливаю. При выгонке ревеня следует учитывать, что он плохо переносит перегревы и сухой воздух.

Из корневищных пряно-вкусовых растений выращиваю в комнате эстрагон, иссоп, мяту. Мелисса лимонная тоже хорошо растет в первую половину зимы, но она не терпит сквозняков и переувлажнения.

Из пряно-ароматических растений особо хочу остановиться на фенхеле -аптечном укропе. Это многолетнее растение и сейчас, в отличие от укропа, хорошо растет на подоконнике. Выращиваю его не из семян, а из утолщенного корня, который выкапываю перед началом заморозков и сохраняю в погребе. Это не совсем привычное для выращивания в комнатных условиях растение.

Выращиваю я его потому, что уж больно полюбился мне этот овощ летом. На огороде рос овощной фенхель, у которого привлекательны так называемые кочанчики — утолщения мясистых оснований черешков листьев. Они очень вкусны в салатах и отварные. Я как-то отварила кочанчики и хотела было заправить сметаной или соусом, но, попробовав, убедилась, что они самодостаточны — очень вкусные и без всяких добавок. Листья фенхеля можно использовать так же, как и листья укропа, а семена — лучшее лекарство от кашля.

Как вы заметили, все овощные растения, о которых мы говорили, зимой растут или "выгоняются" из луковиц, корневищ, корнеплодов, используя запас питательных веществ, накопленных летом. Из семян практически ничего не растет — за исключением листовой горчицы и кресс-салата. Вот на этой культуре я хочу остановиться более подробно.

Кресс-салат — подхренник (на Кавказе — цицмат, цицмати) — это древнейшее растение, семена которого находили в египетских гробницах. Кресс улучшает сон, пищеварение, снижает артериальное давление, очищает кровь, является ценным источником рутина, витаминов группы В, С, а главное, что его, как и морские продукты, целесообразно использовать при радиационном загрязнении. Благодаря высокому содержанию йода, он предупреждает накопление в организме радиоактивного изотопа йода. Людям пожилого возраста рекомендуют йодистые препараты как противосклеротическое средство. А в кресс-салате йод содержится в лучшей форме — в органической.

Важно, что систематическое употребление кресс-салата улучшает функцию щитовидной железы. Одна моя знакомая избежала операции (у нее был узловой зоб) благодаря регулярному употреблению в пищу кресс-салата.

Его острая зелень особенно хороша в салатах, она придает пикантный вкус бутербродам с ветчиной, сыром. Через месяц ежедневного употребления кресс-салата даже в очень незначительных количествах (по 7-10 г) вы почувствуете его целебную силу.

• Стоит ли заниматься выращиванием голубики?
• Что представляет собой это растение?

Семейство голубик насчитывает несколько десятков видов, среди которых особое место занимает голубика высокорослая. Это созданный человеком и не существующий в дикой природе вид. Он был получен американскими селекционерами в результате достаточно сложной межвидовой гибридизации. Совершенно естественно, что и возделываться голубика начала в США. Произошло это в 1906 г. А сейчас ее плантации занимают около 8000 га. В последние годы эта культура приобретает популярность и в европейских странах. И не мудрено, ведь плоды ее содержат достаточно много Сахаров, органических кислот, биологически активных веществ, зольных макро- и микроэлементов. Удачно и сочетание всех этих веществ: сахаров — 6-10%, кислот — 0,8-2,5%, пектинов — 0,5-1,5%, дубильных веществ — 0,15-0,3%, аскорбиновой кислоты — 40-120 мг%, витамины А, Р, В, магний, железо и др.

Голубика высокорослая представляет собой многолетний листопадный кустарник высотой до 1,5-2 м. Живет 50-90 лет. Листья ланцетные или яйцевидные, кожистые. Довольно крупные шаровидные ягоды собраны в кисти по 3-25 штук. Сами ягоды темно-синие, с сизым налетом, весят от 0,5 до 6 г. Мякоть белая, кремовая или зеленоватая, кисло-сладкая или пресноватая, со специфическим приятным ароматом. Не все ягоды созревают одновременно. Поэтому на уборку урожая требуется 5-8 сборов. С одного 5-6-летнего куста можно собрать до 15 кг ягод. Растения недостаточно зимостойкие, нормально выдерживают морозы лишь до 20-25 °С. Хотя после подмерзания хорошо восстанавливаются. Известно более 50 сортов голубики высокорослой, в основном североамериканской селекции. Наиболее распространены сорта Веймут, Блюрей, Ранкокас, Блюкроп, Беркли, Джерси, Дикси, Да-роу, Носланд, Петриот, Гаррисон, Тофат. Существуют уже и сорта европейской селекции — Гольдтраубе 53, Геерма I, Геерма II.

Размножается голубика высокорослая зелеными и одревесневшими черенками. Ее высаживают на площадки по схеме 4-5 м х 1-1,5 м. Уже через год после осенней посадки голубика, как и современные сорта черной смородины, способна дать 1,5-3 кг ягод с куста.

Голубика высокорослая появилась и у нас в Украине. Уже есть даже первый обнадеживающий опыт ее промышленной культуры. В частности, на Волыни создан опорный пункт по нетрадиционным ягодным культурам (в том числе культурные сорта голубики, клюквы, черники).

Голубика — культура очень кислых, болотно-луговых почв. Благо для нее, когда почва кислая даже на вкус (рН 3,8-4,8), рыхлая или даже мягкопушистая, как подушка, всегда влажная (оптимальная глубина залегания грунтовых вод 35-60 см).

В народе говорят, что голубика хороша там, где ходит пугливый журавль. Недаром поэтичный украинский народ этот кустарник называет "журавлиною".

Из естественных почв для нее пригодны лишь кислые, влажные, богатые гумусом торфяно-болотистые. Но такую почву можно создать искусственно на любой даче.

Итак, если вам уж очень хочется иметь на своей даче эту диковинку, — создайте ей условия для нормальной жизни, а она отблагодарит вас своими щедротами!

Для начала разметьте, где будут ряды. Затем выкопайте траншею шириной и глубиной 60-80 см. Если же вы решили посадить отдельные кусты голубики, выкопайте лунки 60-80 х 60-80 см. Траншею или лунку надо заправить одной из таких смесей:

- песок: верховой торф (11:1);

- молотый сфагновый мох;

- луговая почва : песок: верховой торф (1:1:1 ];

- торф: песок (2:1);

- садовая земля: торф: песок (1:2:1) и 150 г сернокислого железа (FeS04), 150 г сернокислого магния (MgS04) и 1500 г суперфосфата на 500 л почвенной смеси;

- торф: луговая почва: песок: опилки хвойных пород (2:1:1:1).

Если на вашем участке почвы легкие (песчаные), на дно ямы необходимо уложить мениском лесовидный суглинок или глину слоем 10-15 см, хорошо утрамбовать его. Края мениска должны быть на 10-15 см выше центра. Затем яму (траншею) нужно засыпать одной из вышеприведенных смесей. После посадки яму (траншею) сверху мульчируют смесью торфа и опилок или древесной (хвойных пород) корой (1:1). Влажность почвы под кустами должна постоянно составлять не менее 80% полной влагоемкости.

Если вы можете контролировать кислотность почвы (а любой из предложенных составов почвенной смеси способен удерживать ее на уровне рН 3,8-4,8), поддерживать ее в этих пределах можно за счет подкисления до того же уровня поливной воды. Используйте для этого одну из имеющихся в вашем распоряжении органических кислот.

Так как кусты голубики недостаточно зимостойкие, с наступлением стабильных осенних заморозков основания кустов желательно окучивать все той же смесью опилок и торфа. Главное, не забудьте весной, когда минует опасность морозов ниже 10-15°С, разокучить их.

И еще одно замечание. Чтобы постоянно получать высокие урожаи крупных ягод, нужно вырезать плодообразующую древесину старше 5-6 лет.

Традиционно многие огородники занимают теплицы огурцами в качестве основной культуры. Это связано с тем, что скороспелость огурцов, более высокая, чем у других овощных культур, урожайность, возможность в определенной мере регулировать образование плодов сортами и приемами ухода.

При соответствующей агротехнике, в наиболее благоприятных световых условиях, вполне реально за короткий период вегетации получать достаточно высокий урожай, особенно в закрытом грунте.

Как правило, овощные культуры начинаются с семян, продолжаются рассадой, уходом за растениями и своевременной уборкой урожая. Даже для малых количеств семян стоит применять те приемы их подготовки, которые особенно доступны любому огороднику. Меньше подготовительных приемов требуют семена, полученные собственноручно, больше – покупные.

Первый прием подготовки – отбор по крупности и выполненности, а также целостности оболочек. Можно замочить семена в воде и влажном материале до наклевывания, обработать в мокром и сухом виде (опудрить) микроудобрениями.

При обеспечении нормальных условий для прорастания семян всходы могут появиться ровно через двое суток. Все растения, появившиеся после трех дней от начала всходов, лучше выбраковывать.

Сеянцы огурцов достаточно сложно пикировать, т.к. можно подпортить рано и хорошо ветвящуюся корневую систему. Перевалки рассады из одних емкостей в другие также не делают. Непродолжительный срок выращивания рассады (посев в начале, а высадка в конце мая) требует рассадных емкостей от 0,5 до 0,8 л, с размещением семени в середине, на глубине 1 см и плашмя (горизонтально).

Огуречная рассада может при посадке иметь до пяти листьев, но главное ее достоинство будет состоять в компактности, утолщенном стебле, развитости корневой системы. Предупредить вытягивание подсемядольного колена можно понижением температуры воздуха на несколько градусов после всходов, а также добавкой грунта до семядолей в рассадные емкости, для чего их не засыпают при посеве полностью. Подсыпка укрепит и корневую систему за счет образования от стебля дополнительных корешков.

Рассаду за период ее выращивания умеренно поливают, не допуская подсушивания и переувлажнения грунта. Возможно, понадобится одна подкормка азотным и фосфорным удобрением с общей концентрацией раствора 2 г/л.

По сравнению с рассадой томатов, огуречной не так опасно вытягивание, так как ей не нужны самые ранние завязи. Но все же лучше, если растения не будут высажены наклонно. Укоренение достаточно удлиненной части стебля может быть чревато гнилями при неблагоприятных условиях температуры и влажности грунта.

Сажают огурцы в вертикальном положении, рассадный ком вровень с поверхностью или с небольшим заглублением стебля. Главное при этом – сохранить без всяких повреждений корневую систему. Растения перед высадкой хорошо проливают, а после посадки несколько раз, с интервалом 5-10 минут.

Схема размещения должна отрабатываться по месту посадки. Небольшая высота растений позволяет делать более загущенную посадку – не менее 4-5 растений на метр. В пасмурную погоду высаживать огурцы можно в течение дня, в солнечную – ближе к заходу солнца, чтобы избежать завядания.

При компактных растениях с подвязкой можно не торопиться, дав им возможность укорениться и начать активно расти. Вытянутую рассаду подвязывают быстрее, не давая растениям лежать на грунте. При подвязке шпагат сначала должен немного провисать, а нижний его конец не должен касаться грунта. После полного укоренения огурцов шпагат можно постепенно натягивать. Поправку растений на шпалере делают не менее двух раз в неделю, подкручивая верхушки по часовой стрелке или наоборот, кому как удобнее. Главное, чтобы верхушки растений не опускались под собственной тяжестью и не изгибались.

Первый полив с подкормкой следует проводить не раньше полутора-двух недель после посадки. За этот период корневая система должна разрастись, проникнув в глубину и по сторонам. Только через хорошо развитую корневую систему огуречные растения могут полноценно использовать предоставляемую им влагу и пищу.

Умеренные поливы с учетом погодных условий уместны в течение вегетации до трех раз в неделю. Подкормки раз в неделю можно начинать после оставления на налив первых завязей. Лучшим удобрением для подкормок является калийная селитра. К ней можно добавлять суперфосфат (до 1 г/л) и сульфат магния (через раз, 0,5 г/л). Минеральные подкормки при желании чередуют с органическими (коровяк, разбавленный в 10-15 раз). Проявление на листьях или плодах недостатка какого-либо элемента питания вызывает необходимость внеочередной подкормки удобрением с этим элементом. Общая концентрация минеральных удобрений в подкормочных растворах не должна превышать 4 г/л.

В малогабаритной теплице не стоит сажать очень облиственные сорта и гибриды огурцов. Научно доказано, что лучше через фотосинтез работают на урожай листья средних размеров и мелкие. Такие листья будут лучше поглощать солнечный свет на всех ярусах растений до самого низа, менее затеняя друг друга. На эти же цели направляют приемы обрезки, формирующие лучшую продуктивность.

На быстро растущих растениях крепкой рассады первые завязи на рост можно оставлять ниже по главному стеблю; на более слабых – выше, с удалением завязей и нескольких нижних боковых побегов («ослеплением»).

Рекомендуется стебель от первой оставленной завязи до шпалерной проволоки условно делить по обрезке боковых побегов на три части. Нижние побеги обрезать после первого листа, затем – второго и третьего. Главному стеблю дают вырасти над проволокой на три междоузлия, направляя их в одну из сторон и закрепляя подвязкой к проволоке. Побеги, растущие вниз, обрезают на 3-4 листа. Но всякая рекомендация по формированию огуречных растений требует уточнений и оптимизации по конкретному месту выращивания.

При наличии собственного улья с пчелами или соседских пасек можно выращивать опыляемые сорта и гибриды огурцов. Если же этого нет, а участок не посещают даже опылители шмели, то лучше брать партенокарпические гибриды, не требующие опыления. Из тех и других сортотипов предпочтительнее выбрать с плодами укороченными, короткими или даже ультракороткими. Такие плоды растут до стандартных размеров от 5 до 8 дней после образования завязей, а длинные плоды – до двух недель.

На увеличение урожая работают не только плоды, которые созревают быстрее, но и своевременность сборов (через день). Прибавка, полученная от увеличенной против стандартной массы плодов, обернется потерей от отмирания новых завязей.

Сколько оставлять плодов на главном стебле, следует решать индивидуально по сортотипам и отдельным растениям. Если в одной пазухе листа образуется не один плод, лишние необходимо удалять.

Для опыляемых огурцов доказана польза совместного выращивания двух-трех разных, но похожих сортов или гибридов.

Приходит день и многие огородники задают себе этот вопрос.

В тяжелой ситуации оказываются те, кто собственными руками высадил на участке корешки хрена в рядок длиной несколько метров.

За 5-7 лет хрен самовольно осваивает, точнее, засоряет, более половины сотки дефицитной дачной огородной земли, и приходиться с ним начать упорную борьбу. Чего только не перепробуешь, используя личный и чужой опыт!

Попытки избавиться от хрена осенней глубокой выкопкой корней результатов не дадут, несмотря на то, что некоторые умудряются извлекать корни длиной 0,5 м и более — весной он, как ни в чем, ни бывало, появляется вновь. Больше того, хрен интенсивно расширяет "захваченную территорию" не только за счет естественного разрастания корней в стороны, но и, вероятно, в основном за счет разноса мелких корешков граблями при разравнивании почвы после уборки корней.

Поэтому первейший совет для начинающих: высаживайте хрен только в конце участка. Отведите для него грядку, огороженную садовым бордюром или невысокой (до 30 см) стеночкой из досок, металла или шифера. Землю с этой грядки не перемещайте граблями по площади огорода, тогда хлопот будет меньше.

Есть известный способ борьбы с хреном: на точки роста насыпать по 5-10 г (т. е. по 1-2 чайные ложки) аммиачной селитры и калийной соли. Проблема в том, что эти удобрения в нужный момент не всегда есть под рукой.

Хороших результатов можно добиться, если извлекать из земли корни как можно большей длины, а затем на их остатки в почве надевать кусочки (2-3 см) полиэтиленовой трубки и засыпал в них чайную ложку всегда имеющейся в доме поваренной соли, после чего заровнять ямку. Соль оказывается глубоко в земле (до 0,5 м), сосредоточена в строго определенном месте и в дальнейшем не повлияет на высаживаемые там овощи. Способ этот, бесспорно ­ – трудоемкий, но зато действует безотказно.

Встречаются и другие рекомендации, которые есть смысл проверить на собственном опыте и поделиться своими выводами.

Например, после весенней выборки корней посадить на очищаемом участке тыкву или кабачки. Они, дескать, своей роскошной листвой лишат хрен света и... все, победа!

Однако! Чаще всего хрен обгоняет в росте тыквенные и, наоборот, угнетает, а то и вовсе изводит их.

Совет замульчировать участок темной пленкой или укрывным нетканым материалом после уборки корней, конечно, тоже эффективен, но экономически нецелесообразен — на целый год исключается из пользования часть участка.

Говорят, можно избавиться от хрена, если по мере отрастания его многократно выкапывать в течение всего сезона. В каждый последующий год его будет оставаться только на посол да консервацию огурчиков. А сами коренья чудесный полуфабрикат для закуски, такой, например, как "Хрен со свеклой". Улетает моментально!

В конце концов он истощается и погибает. Здесь будут значительные затраты труда и времени, но, в конечном итоге, если делать это своевременно, можно рассчитывать на успех.

Несомненно, что есть и другие способы борьбы с саморазрастанием хрена, комбинируя которые, это агрессивное растение можно победить.

Например, можно поступить следующим образом. Если хрен появился под плодовым деревом, то, понятно, что многократное выкапывание здесь неприемлемо. В таких случаях надо стараться ручным рыхлителем и руками как можно глубже обнажить и извлечь корень, а далее, как уже говорилось, применить поваренную соль. На этом борьба заканчивается, растение погибает.

В тех случаях, когда позволительна многократная выкопка, применять ее. Мелкие корешки, кусочки корней тщательно выбирать и удалять с участка. На очищаемом участке применять и посадку тыквы, кабачков — тоже для пользы дела.

Арбузная диета или арбузные разгрузочные дни помогают не только сбросить вес, но и запастись витаминами и микроэлементами. Арбуз нужно есть как можно чаще (ни менее 5-6 раз в день, из расчета 1 кг на 10 кг массы тела. Продолжительность диеты 5-7 дней. Только не забудьте прежде проконсультироваться с врачом!

В случае ухудшения самочувствия диету следует прекратить.

Спанбонд - укрывной сельскохозяйственный материал является экологически чистым, легким нетканым материалом. Нетканый материал спанбонд давно используется в сельском хозяйстве как незаменимый помощник в овощеводстве и растениеводстве. Спанбонд помогает ускорить созревание и улучшить урожайность, защищает растения и сохраняет плоды ягодных и овощных культур.

В отличие от ранее применявшейся полиэтиленовой пленки спанбонд хорошо пропускает свет, воду и воздух. При этом растения можно поливать непосредственно через материал. Материал "Спанбонд" обладает хорошей свето-, воздухо- и водопроницаемостью. В сочетании с теневым эффектом это позволяет создать для растений прекрасный микроклимат, улучшить их качество, ускорить сроки созревания, а также повысить урожайность на 30-40%. Всхожесть растений по сравнению с не накрытыми насаждениями увеличивается на 20%.

Полотно имеет однородную структуру, что обеспечивает создание микроклимата с оптимально поддерживаемой температурой, гарантирует равномерное распределение осадков и постоянную циркуляцию воздуха. Материал легко пропускает влагу, не становится при этом тяжелее от воды и не повреждает даже самые нежные всходы. Его легкий вес позволяет покрыть им всю засеянную площадь, не оказывая давления на растения и не препятствуя их естественному росту. Проведенный функционально-стоимостной анализ, то есть, сравнение между начальными затратами и конечными положительными результатами, которые выражаются в снижении риска, в обеспечении более раннего урожая, в увеличении выхода продукции, равномерности размера и сортности овощей и фруктов, в снижении необходимости применения пестицидов и гербицидов, показал применение укрывного материала спанбонд именно с положительной стороны. Материал не загрязняет окружающую среду.

Применение спанбонда осенью

• Защита от неблагоприятных погодных условий (ветра, сильные бури, град);
• Эффективно в условиях короткого светового дня;
• Позволяет добиться более ранних урожаев;
• Защищает от неожиданных сильных осенних заморозков;
• Заменяет снежный покров поздней осенью, обеспечивая надежную защиту от низких температур.

Применение спанбонда зимой

• Защита от сильных заморозков в зимний период (ягодные растения, посевы чеснока и др.);
• В случаях малоснежной зимы защищает кустарники от замерзания;
• Выдерживает толстый слой снега.

Применение спанбонда весной

• Позволяет значительно раньше начать посев или посадку сельскохозяйственных культур;
• Надежная защита от неблагоприятных условий, ночных заморозков (до -9С);
• Защита от насекомых, вредителей, птиц;
• Обеспечивает рост растений в условиях "физиологической засухи" (от 0 до +8 С), когда в открытом грунте растения не могут впитывать влагу, сохраняя влагу в почве.

Применение спанбонда летом

• Эффективная защита от насекомых;
• Снижение потери влаги из почвы в засушливый период;
• Защита от сильных ветров, бурь;
• Хорошо пропускает воду и воздух, защищает от перегрева;
• В жаркую погоду защищает от воздействия прямых солнечных лучей, обладая при этом высокой светопроницаемостью.

Лутрасил – нетканый синтетический материал из полипропиленового волокна, выпускающийся под этой торговой маркой. Широко применяется в сельском хозяйстве. По структуре он бывает волокнистый и сетчатый, по толщине делится на четыре типа. Выпускается белого и черного цвета.

Основное назначение лутрасила – защита растений от неблагоприятных погодных условий – ранних и возвратных заморозков и возможность получения ранней продукции. Используется лутрасил в зависимости от толщины материала для укрытия ранних посевов весной, защиты растений от заморозков и туманов, для наружного покрытия парников и теплиц. На дачных участках лутрасилом укрывают на зиму молодые хвойные деревья, розы, рододендроны.

Если на рулоне лутрасила стоят цифры 18г/м² или 23г/м² – этот укрывной материал для бескаркасного укрытия, может защитить растения или посевы от заморозков до -3°С. Сразу после посева семян или посадки рассады грядки накрываются лутрасилом и материал закрепляется по краям грядок (можно подсыпать землю или положить камни)

Материал с плотностью волокна 30г/м² (некоторые производители выпускают с плотностью 40г/м²), будет хорошей защитой для растений от заморозков до - 7°С. Используется как для защиты рассады, так и для наружного покрытия парников.

У лутрасила с плотностью 60г/м² несколько другое назначение. Это хороший ветрозащитный материал для открытых участков, очень прочный, его используют для наружного покрытия теплиц и парников.

Для мульчирования почвы выпускается лутрасил черного цвета. Таким материалом можно также укрыть весной грядки для более быстрого прогрева земли.

Благодаря химическому составу сельдерей имеет незаурядные лечебные свойства: положительно влияет на сердце и сосуды, способствует улучшению кровообращения, успокоительно действует на нервную систему, нормализует обмен веществ. В случае постоянного употребления повышается жизненный тонус, организм омолаживается, что важно для людей преклонных лет.

Это сильное мочегонное средство, задерживает откладывание солей в почках, суставах, усиливает функцию почек. Сок сельдерея полезен людям, склонным к избыточному употреблению сладостей, к курению, помогает вылечить алкоголизм (употребляют свежеприготовленный сок). Сок снимает переутомление, усиливает выделение и выведение шлаков из организма, способствует очистке крови.

Биологическая активность сельдерея зависит от условий окружающей среды: климата, плодородности и химического состава почвы, фазы развития, периода суток. Гиппократ советовал: при расшатанных нервах сельдерей должен быть и едой, и лекарством. Такое свойство доказывает и современная медицина. Наличие веществ, стимулирующих железы внутренней секреции, имеет большое значение для гармоничного развития организма человека.

Известно, что американцы кладут кусочек сельдерея в коктейль, а в Японии успешно применяют «сельдерейную диету» для лечения ревматизма: в течение месяца больные питаются сельдереем, приготовленным по разным рецептам. А по легенде, в состав напитка любви, который пили Тристан и Изольда, входил и сок сельдерея. Корни и листья содержат фурокумарин с противораковой активностью.

Врачи рекомендуют употреблять сельдерей при авитаминозе, людям, склонным к диабету, при артрите и ожирении, а также тем, кто хочет иметь стройную фигуру. Но медицина предупреждает: нельзя употреблять в еду сельдерей после укусов ядовитых насекомых и животных, поскольку это только усилит действие яда. Также вреден он для матерей, кормящих грудью, для младенцев и беременных женщин. В народной медицине сельдерей употребляют при одышке, против цинги, при метеоризме и для усиления полового влечения.

В одном старинном рукописном травнике Болгарии написано: «Если бы знали мужчины обо всех свойствах сельдерея, то бы засадили им весь огород». А еще это растение снижает и отпугивает вредителей капусты. Используют сельдерей в свежем виде – и листья, и черешки, и корнеплоды. Из него готовят салаты, гарниры к овощным, рыбным и мясным блюдам. Они приобретают пряный, сладковато-горьковатый вкус и крепкий аромат.

Салат из сельдерея и зеленого лука

100 г корнеплодов сельдерея, 100 г петрушки, зеленого лука, две средних морковки, яблоко. Помытые и очищенные корнеплоды сельдерея мелко нарезать, смешать с порезанным луком, зеленью петрушки, добавить тертое яблоко и морковь, посолить и заправить подсолнечным маслом, сметаной или майонезом.

Салат «Зеленушка»

40 г черешков сельдерея, 60 г сладкого перца (можно консервированного), 100 г капусты, 200 г вареного картофеля, 20 г подсолнечного масла. Все компоненты порезать на кусочки, посолить и заправить маслом.

Витаминные бутерброды

Промыть и просушить зелень сельдерея и укропа, мелко порезать и прибавить в сливочное масло или бутербродный маргарин. Массу тщательно перемешать и, нарезав ржаной хлеб, приготовить бутерброды. Можно украсить кружочками огурца или помидора.

Бутербродики утренние

Из подсушенного батона или хлеба можно приготовить к завтраку вкусное блюдо. Для этого из батона срезать верхушки, освободить от мякоти. Приготовить начинку: мелко нарезанную зелень сельдерея, петрушки, смешать со сливочным маслом (20 г), добавить 1 яйцо (можно два), 20 г тертого сыра, кусочки помидора. Разогревать в духовке 5-10 мин. Порезать на бутерброды, сверху посыпать зеленью.

Какая ягода созревает первой?

«Конечно же – садовая земляника» - скажут многие. А вот и нет! Самая первая созревает жимолость. На одну – две недели она опережает садовую землянику и считается самой скороспелой ягодой.

Жимолость, а именно ее вид – жимолость съедобная, созревает первой в любой климатической зоне. Плоды созревают в начале или в первой половине июня. Ягоды жимолости продолговатые, темно-синего или сине-голубого цвета с восковым налетом. По вкусу напоминают ягоды голубики. Из ягод жимолости готовят варенье, джемы и компоты, едят ягоды свежими. Жимолость созревает неравномерно, период плодоношения у нее растянут, поэтому в саду желательно иметь несколько кустов, чтобы можно было сделать запасы на зиму. Недостаток у жимолости один – ягоды склонны к осыпанию, долго на кусте они не держатся.

Жимолость очень морозостойкое растение. Кусты могут выдерживать морозы до - 50 °С, а цветкам не страшны морозы до - 7 °С. Жимолость хорошо растет даже в условиях Крайнего Севера, где другие культуры часто вымерзают. А вот для южных регионов она не подходит. Частые колебания температуры осенью и зимой выводят растение из состояния покоя, и как следствие этого - зимняя гибель почек.

Полезные свойства хеномелеса:

Малоизвестными, но перспективными для любительского садоводства Нечерноземья можно считать виды хеномелеса с их удивительной декоративностью во время цветения, обильной урожайностью, скороплодностью, широкой зоной распространения возможной культуры, легкостью размножения.

Плоды хеномелеса на его родине - Юго-Восточной Азии - используют в пищу с давних пор. Научные исследования подтвердили ценность хеномелеса, как плодового растения, содержащего большое количество витаминов С, Р, каротина, пектиновых, дубильных и красящих веществ, органических кислот. Плоды обладают сильным, специфическим приятным ароматом, их используют при приготовлении сока, варенья, повидла, вина, экстракта. В северных районах плоды хеномелеса вполне могут заменить лимон.

Ежегодное плодоношение, устойчивость цветков к весенним заморозкам, хорошая лежкость плодов, которые в обычных условиях могут храниться до середины зимы, ставят хеномелес в ряд ценнейших плодовых растений.

Как приготовить перетертую калину с сахаром?

Довольно часто поздней осенью можно увидеть гроздья калины, оставленные дачниками на кустах. Кому-то просто лень возиться с ягодами, а кто-то не знает, что можно приготовить из калины, как ее использовать. Самый простой способ – приготовить калину сахаром.

Перетертая калина с сахаром – отличное витаминное лакомство. Правда, придется потратить время и повозиться с ягодами, однако зимой сколько раз вы себя похвалите за такое трудолюбие!

Прежде всего, переберем калину. Сморщенные и подпорченные ягодки выбрасываем, хорошие, сочные моем и даем стечь воде. Перетирать калину можно несколькими способами. Вот один из них: Понадобиться высокая кастрюля, на нее ставите дуршлаг, лучше использовать пластмассовый. В другой кастрюле партию ягод давите деревянной толкушкой. Выкладываете размятые ягоды в дуршлаг и деревянной ложкой протираете. Процесс конечно утомительный и трудоемкий, но ничего, можно и потерпеть. Чтобы масса лучше протиралась, время от времени можно из кастрюли в дуршлаг добавлять по ложке протертой массы. В итоге должны в дуршлаге остаться косточки и кожица от ягод. Жмых выбрасывать не стоит, его перекладывают в отдельную посуду. Когда все ягоды будут протерты, добавляете сахар. Тут количество выбирайте по своему вкусу. В большинстве случаев вполне достаточно на литр протертой калины добавить немного больше ½ кг сахара. Если добавить больше – сахар забивает вкус калины. Перемешать калину с сахаром, оставить на некоторое время в тепле, чтобы растворился сахар, и разложить по банкам. Хранить в холодильнике. Калина обладает желирующими свойствами, так что она очень скоро загустеет.

Из жмыха можно приготовить напиток. Залить жмых кипятком, прокипятить 10–15 минут, добавить сахар и дать настояться. Потом процедить, разлить по бутылкам и убрать в холодильник. Получается безотходное производство.

Как выращивать калину?

Растет калина почти повсеместно. Редко можно найти растение удивительно неприхотливое и декоративное одновременно. Калина красива и во время цветения, и во время созревания ягод. Ягоды не опадают с куста очень долго, сохраняя свою привлекательность до весны.

Посадить калину можно на дачном участке, или возле дома. Она хорошо приживается, пересадку переносит безболезненно. При выборе места примите во внимание, что калина любит как прямой солнечный свет, и такие места, где с утра будет солнце, а после обеда легкая полутень. Можно сформировать растение по своему вкусу – или как деревце или выращивать кустом. В последнем случае она будет занимать больше места – куст довольно быстро разрастется.

Размножается калина семенным и вегетативным способом. С семенами дело иметь не стоит – они плохо прорастают и требуют длительной стратификации. Есть более простой способ – вегетативный. В июне можно нарезать черенки и укоренить их, а можно использовать совсем легкий способ – взять отпрыск от взрослого растения. Ранней весной или осенью, после листопада, выкопайте молодое растение и пересадите к себе на участок. При посадке в яму добавьте торф и калийно-фосфорные удобрения. Если посадка проводится весной, можно добавить комплексное удобрение, в состав которого входит и азот. В дальнейшем уход будет заключаться в рыхлении почвы, своевременном поливе. Молодые растения можно первое время подкармливать - весной вносят комплексное удобрение, после листопада только калийно-фосфорное.

При выращивании кустом урожайность будет выше, а при формировании дерева будет выше декоративность. Тут каждый делает свой выбор. До недавнего времени калина считалась дикорастущим растением. В последнее время ведется селекционная работа и уже выведены слабогорькие сорта, ягоды которых не имеют характерной горчинки.