Без комнатных растений любое помещение выглядит неприветливым, холодным и неуютным. Считается, что домашние цветы хорошо чувствуют энергетику помещения и людей, которые в них находятся. В домах, где постоянно конфликтуют, растения теряют привлекательный внешний вид и постепенно погибают.

Зелёные «питомцы» приносят людям очень много пользы. Они увлажняют и улучшают состав воздуха в квартире или офисе, очищают его от вредных веществ, которые выделяет мебель из ДСП, а также поролон в кроватях и диванах. Кроме того, мы постоянно вдыхаем радионуклиды, формальдегид, аммиак, ацетон, которые выделяют ковровые покрытия.

Домашние цветы являются эффективным очистителем пространства.

Существует разделение на растения с твёрдой энергетикой (хлорофитум, драцена, бамбук, пивония, орхидея, цитрусовые, аспарагус) и мягкой (денежное дерево, гардения, бегония, цикламен, фиалка).

Растения с твёрдой энергетикой лучше всего подходят для гостиной. Для спальни наилучше подойдут растения, которые в ночное время выделяют кислород — алоэ, каланхоэ, сансевьера.

Сансевьера является настоящим санитаром дома. Это растение уничтожает все бактерии и вредные вещества, которые есть в помещениях.

Филодендрон будет очень уместным для детской комнаты.

В помещении хлорофитум подобно кондиционеру очищает воздух. Одно из самых подходящих для него мест — кухня. Полезным растением также является герань, хризантема, мята.

Выбирая растение, помните, что с некоторыми из них обращаться следует очень осторожно, так как сок может быть ядовитым, как, например, у олеандра или молочая. Попав в рот, он может вызывать тошноту или сильно обжечь кожу.

Цитрусовые деревья оказывают благоприятное влияние на детей.

Традесканция, лиана и плющ поглощают, электромагнитное излучение, которое идёт от бытовых электроприборов, а также отрицательную энергию.

Монстеру, дифенбахию, пуансетию, папоротник и некоторые другие держать дома не рекомендуется.

Многим нравится роза, которая заполняет помещение доброй энергетикой, однако это растение не любит находиться по соседству с другими цветами.

Те, кто занимается выращиванием перцев, знают не понаслышке, сколько усилий приходится прикладывать, чтоб летом радоваться сочным вкусам и краскам на грядке.

Это и подбор грунта с учётом предшественников для рассады, пикировка рассады, высадка её в открытый грунт и дальнейший уход. И это ещё не все – требовательные перцы предъявляют ещё ряд условий:

-эта культура влаголюбивая, теплолюбивая и очень небезразличная к свету, а также это растение нежное и не любит пересадку. Уход за перцем состоит из своевременных поливов, подвязок, прополок и подкормок...

Ну все, кто пройдут эти испытания будут истинно вознаграждены отличным урожаем.

И если уж вкладывать столько энергии и усилий, то для того, чтобы наверняка получить действительно лучшие форму, вкус и цвет – всю ценную феерию впечатлений и полезности у себя в огороде!

Аппетит появляется уже во время планирования, поэтому опишем те сорта, полакомиться которыми вы сможете относительно скоро после высева.

Сверхранний урожай вы получите, если выберете сорт Лапак. Куст 50-60 см. Плод – от фиолетового до тёмно-вишнёвого, конусовидный, стенка средней толщины, массой 100-150 г. Отличается очень ранним созреванием, необычной окраской плода на начальной стадии созревания и очень высокой урожайностью.

Колобок тоже не заставит себя долго ждать. При небольшом диаметре 5-6 см и компактной округлой форме плода, за которую сорт и получил название, это один из самых толстостенных сортов перца. толщина стенок составляет 8-9 мм. Поэтому масса плода достигает 150 грамм. Устойчив к вертициллезному увяданию, вершинной гнили, чёрной плесени плода и мозаике. Уникальный сорт, сочетающий в себе раннеспелость, высокую урожайность и прекрасное качество плодов.

К ранним сортам так же относится высокоурожайный сорт с игривым названием Шорокшари. Красивый плод оранжево-красного цвета пирамидальной формы отличного товарного вида, с толстой сочной стенкой и очень приятным и сладким вкусом. Масса одного перца 150-200 грамм.

Ещё один ранний сорт с удлинённым конусом своей формой оправдывает и название сорта - Воловье ухо. Масса плода достигает 300 грамм! Цвет плодов от жёлто-розового до ярко-красного. Отличается выравненностью плодов и высокой урожайностью и при длительном хранении не теряет своих вкусовых качеств.

Паланская бабура– так же ранний сорт. В биологической спелости сорт насыщенного оранжево-красного цвета, тупоконической формы с острым тонким «носиком» на вершине. Перец толстостенный (6-8 мм), очень сочный, легко отделяется от плодоножки. Один из лучших высокоурожайных сортов раннего сладкого перца.

Через 110 дней после всходов довит богатого темно-фиолетового цвета на вашей грядке перец Ода. Этот сорт очень удобен в выращивании - куст небольшой – высотой 30-40 см, на котором дозревают аккуратные конические плоды массой 50-100 г. Мякоть у Оды средней толщины, нежная и одновременно сочная с сильным ароматом, отлично сохраняет свои качества при консервировании.

Мерцедес – сам по себе он бесценный кладезь витаминов. Активно вводите такой перец в детский рацион – редкий овощ или фрукт так насытит организм ребёнка витаминами перед долгой зимой. Сорт ценится за стабильные высокие урожаи: на одном растении формируются 15-20 плодов цилиндрической формы, длиной 12-15 см, шириной 6-7 см и массой 160-220 гр.

Сорт Пастух удивителен своей насыщенной – красно-вишнёвой окраской и оригинальной формой плодов - перцы удлинённо-конусовидные с заострённым кончиком, длиной до 20 см. Сорт объединяет в себе скороспелость, дружное и раннее формирование высококачественных плодов, неприхотливость, и универсальность: подходит для потребления в свежем виде, консервирования и замораживания.

Для тех, кого в первую очередь ценит устойчивость к болезням рекомендуем сорт Сонечко. Этому сорту не грозит вертициллезное увядание и альтернариозная гниль плодов. Сорт спеет за 110-120 дней на открытом грунте или в пленочных укрытиях и даёт урожайность в среднем 8 кг/кв.м. Плоды округло-плоские (томатовидные), ребристые, глянцевые, гладкие насыщенного оранжево-жёлтого цвета. Кожица тонкая, мякоть нежная и сочная с высоким содержанием витамина С. Рекомендуется для употребления в свежем виде, консервации и особенно для фаршировки.

Выбор сорта ничуть не менее значимый процесс, как и само выращивание, ведь, согласитесь, когда перцы все же дают ожидаемые плоды - это настоящий подарок дачнику. Выращивая перцы, всегда помните - это не просто овощ! Это прямо какой-то мультифункциональный кладезь: во-первых, он добавляет вашей грядке пёстрых красок, придаёт праздничный вид любому блюду, во-вторых, он сочен и богат различными вкусовыми оттенками в зависимости от сорта, ну и в-третьих – это просто бесценная копилка витаминов!

Томатные хлопоты: выращиваем рассаду и выбираем сорта

Погода все чаще напоминает о приближении календарной весны – а это сигнальное время для дачников и садоводов! Пора задуматься: чем же мы будем любоваться на грядках в июне и спланировать вкус июля. Именно сейчас, в феврале и марте – отличное и уместное время для высева рассады многих культур. И королём рассадных культур по праву считается сеньор-помидор.

Почему рассада?

- При формировании рассады, растение набирает энергию для борьбы с окружающими опасностями.

Рассада менее подвержена болезням, урону от садовых вредителей и сорняков. Рассада более стойкая к переменчивым погодным условиям, чем молодые ростки.

- Второй фактор: возможность получить более ранние урожаи. В холодных регионах культуры с длинным периодом вегетации (помидоры, корневой и стеблевой сельдерей, пастернак и др.) можно вырастить только рассадным способом.

- Ну и в-третьих: вы сами выбираете нужные сорта. Далеко не все из тех, урожай которых вы хотели бы получить, можно найти в садовом центре в виде готовой рассады, а тем более готовые плоды на рынке.

При этом способов выращивания рассады есть достаточно много – начиная от самых простых и практически бесхлопотных, до трудоёмких, требующих много времени и усилий.

Попробуем вкратце пройтись по особенностям простого и сложного способов выращивания рассады.

Почва:

Хорошими предшественниками для помидоров являются морковка, лук и огурцы. Поэтому, если вы набираете землю с грядок, берите её именно с тех мест, выращивали перечисленные выше культуры.

Специалисты рекомендуют готовить смесь для рассады (из грунта, перегноя, песка и золы) с осени и обязательно пропаривать её, чтобы убить микробы, споры и семена сорняков.

Для быстрого решения можно купить специальный грунт для рассады в специализированных магазинах. Он должен быть питательным, воздухопроницаемым и иметь оптимальную почвенную реакцию (рН примерно равно 6,5), свободным от возбудителей болезней, вредителей, сорняков.

Сроки:

На пакетированных семенах, как правило, производитель отмечает рекомендованные сроки высева семян на рассаду. Для помидоров характерный период высева – февраль-март.

Профессионалы при наличии ламп подсветки, хорошей теплицы и готовности к нескольким пересадкам рассады в большие ёмкости, смело могут высевать рассаду на месяц раньше рекомендованного производителем срока.

Ёмкости:

Для тех, кто не планирует заниматься пикировкой рассады, то лучше сразу сеять семена по два в отдельные ёмкости: готовые рассадные кассеты или горшочки из магазинаили в любые сподручные бытовые (из-под йогурта и т.п.) с проделанными в дне отверстиями. Самыми удобными являются горшочки, прямо в которых растение можно пересаживать в грунт: в дальнейшем такие горшочки разлагаются в грунте. Это готовые горшочки из торфа или прессованной рисовой муки.

Если же вы решили идти по долгому пути, то массовый посев семян в общую ёмкость необходим для быстрого проращивания. Но уже с появлением второй пары листьев, саженцы из общих ящиков потребуется все же пикировать в отдельные горшочки. В качестве общих ёмкостей можно использовать пропагаторы – специальные рассадные ящики со слабым электрическим подогревом и с прозрачной крышкой.

Важно высаживать в один контейнер один сорт. Разные сорта, при одинаковой подготовке, могут всходить в разное время, соответственно дальнейший уход, который бы подошёл всем сортам может быть утруднён.

И не забудьте промаркировать горшочки сразу после высадки.

Ниже мы выбрали несколько интересных сортов, которые на наш взгляд понравятся и любителю садоводу и приятно удивят огородника-профессионала.

Томат Лимон Лиана ценится за высокие вкусовые качества, товарность плодов! Это среднеспелый, индетерминантный сорт. Формирует мощный куст высотой до 2 метров, на каждом стебле образуется по 4-5 кистей с 20-25 плодами-лимончиками, весом 80-120 грамм каждый. Сорт превосходен для консервации и засолки, хорошо и долго хранится, ещё и засухоустойчив.

А вот одна из новинок 2014-го года – оригинальный сорт томатов для теплиц и открытого грунта – Хурма. Плоды по форме и цвету действительно напоминают хурму! Привлекательный вид, крупные, плоскоокруглой и круглой формы, при созревании золотисто-оранжевые!!! Средняя масса плода 100-250 грамм – они мясистые, сладкие, необычайно приятной консистенции, имеют повышенное содержание каротина и низкое содержание органических кислот. Сорт универсального использования. Урожайность 4-5 кг/куста.

Появляются на рынке и редкие необычные сорта, например, Томат Трюфель Жёлтый. Плоды жёлтого цвета, экзотической грушевидной формы с продольными рёбрышками, очень плотные, вкусные, весом до 200 г. Этот деликатесный сорт обладает высокой степенью завязываемости плодов, стабильной урожайностью, лёжкостью, отличными засолочными качествами и устойчивостью к фитофторозу.

Ещё один довольно необычный раннеспелый сорт – Трюфель Чёрный. Плоды также грушевидной формы с продольными рёбрышками, но теперь красно-коричневой окраски, очень мясистые и сладкие. Особенность сорта - повышенное содержание сахара и сухих веществ. При отличных вкусовых качествах (для цельноплодного консервирования, великолепен в овощных ассорти) сорт также ценится за устойчивость к стрессам, особенно к засухе.

Хотите одним овощем накормить всю семью?
Выбирайте коллекционный сорт Король Гигант! На мощном кусте высотой до 2,5 метра отлично растут красивые крупные круглые плоды вишнёвого цвета весом 1-1,6 кг. Естественно, выращивается на шпалерах с обязательным пасынкованием. Но оно того стоит - мякоть плодов - маслянистая, сверхвкусная, мясистая!

Для тех, кто желает ранних и богатых урожаев – рекомендуем сорт Ранняя Любовь, который удачно сочетает в себе скороспелость, урожайность, неприхотливость, холодостойкость и устойчивость к болезням. Это обильно плодоносящий сорт - плоды плоскоокруглые, весом 250-300 г, отдельные до 400 г!

Не смотря на всю экзотичность перечисленных выше сортов, они специально созданы для выращивания в наших украинских климатических условиях. Легких вам томатных забот и вкусного помидорного бума!

Пряный огород на кухне

Пряные травы ценились испокон веков. Они служили не только пищей и лекарством, но и выступали в роли магических атрибутов. К примеру, смоченными водой веточками иссопа иудейские священнослужители пользовались во время обряда ритуального очищения. Римляне считали, что запах розмарина сохраняет молодость и спасает от нехороших снов. Мелисса была обязательным ингредиентом любовных напитков, так же, как и тмин в старой Англии использовался для приготовления приворотных зелий. А в Средневековье дамы вышивали веточки тимьяна на рубашках своих рыцарей в знак напоминания о себе даже в тяжёлом бою.

В наши дни, конечно же, мало кто придаёт пряным травам такое символическое значение. Главным образом пряности выращиваются для утоления гастрономических изысков, а также для поддержания здорового образа жизни. Причём высадить ароматические травы можно даже у себя в квартире! Правда, следует знать о некоторых нюансах выращивания этих на первых взгляд неприхотливых растений, чтобы заполучить радующую обоняние свежую ароматную зелень.

Пряности могут расти в любое время года, главное, чтобы в помещении был влажный воздух. Поэтому для пряного «огорода» хорошо подойдёт кухонный подоконник. Хотя, если Вы решили выращивать растения зимой, нужно располагать «мини-грядки» на южной стороне квартиры, а летом – на западной или восточной.

Придерживаясь инструкции на упаковке, на подоконнике можно выращивать всё что угодно: от базилика до эстрагона.

Рассмотрим каждую пряность отдельно.

Базилик – растение из семейства мятных. Лучше всего он растёт на южной стороне в крупных горшках. По мере роста базилика кустик прореживают дважды. Самые ароматные листья базилика – в начале цветения, поэтому не бойтесь срезать их, тем более что от частоты срезки веточек напрямую зависит густота растения. Молодые побеги обладают нежным вкусом, а с возрастом они приобретают остроту.

Иссоп – травянистое многолетнее растение с синими цветами. Его разводят как декоративную и медоносную траву. Иссоп – достаточно ароматная пряность, терпкая на вкус. Его семена высаживают рано весной, рядами через 15—20 см, заделывая на глубину 0,3—0,5 см. Уход за иссопом включает регулярные рыхления земли, удаление сорняков и подкормки.

Кориандр (кинза) – одно из самых популярных в мире пряных растений. Условия его выращивания – солнце, плодородная дренированная почва и регулярный полив. Как правило, прорастают семена кориандра медленно, но как только появятся первые два листочка, насаждения нужно тщательно прополоть и при необходимости проредить.

Содержащиеся в котовнике лимонном эфирные масла – причина его необычного лимонного запаха. Семена котовника высаживают рядами с расстоянием 5 см друг от друга и глубиной 0,5-1 см. После этого насаждения желательно утеплить, накрыв плёнкой. Плёнку убирают, когда появляются всходы, и горшок передвигают ближе к свету. Листья и побеги котовника используют не только для приготовления соусов, приправ и маринадов, но и для заваривания чая.

Любисток – холодостойкий и неприхотливый. Он отлично растёт на любых почвах как на солнце, так и в тени. Ухаживать за растением легко: нужен всего лишь полив, разрыхлённая почва и органическая подкормка.

Майоран – растение с мелкими розовыми или пурпурными цветами. Семена майорана высаживают в середине марта, слегка вдавливая их во влажную почву. До появления всходов насаждения прикрывают стеклом, а потом, умеренно приоткрывая, убирают его и присыпают сеянцы землёй. Увлажнение посевов происходит посредством опрыскивания или поливом из мелкой лейки.

Семена мелиссы высевают в начале марта. Для этого небольшой горшочек заполняют почвенной смесью. Потом делают в почве бороздки глубиной 0,5 см с расстоянием 5 – 6 см друг от друга и поливают их тёплой водой. Семена высаживаются сухими. До появления всходов почву нужно опрыскивать через 1-2 дня.

Мята имеет свойство расти как сорняк, поэтому лучше высаживать её отдельно. Семена размещают в плодородную почву на глубину 0,5 см, после чего горшок ставят в тёплое и светлое место, не забывая о регулярном поливе.

Розмарин – светолюбивое вечнозелёное растение, которое, несмотря на достаточную неприхотливость, не любит резких «скачков» температуры. Для розмарина рекомендуется умеренный полив. Эта пряность часто используется в средиземноморской кухне.

Руккола любит свет и свободу, поэтому высадите её в большой горшок (высотой минимум 6 см), обеспечив если не хорошей освещённостью, то хотя бы полутенью. Горшок нужно наполнить землёй для комнатных растений так, чтобы до края осталось 1,5 см. Рукколу высаживают примерно в 1 см друг от друга и полностью засыпают землёй слоем около 0,5 см. После этого землю поливать до ощущения влажности и поддерживают это состояние до появления первых ростков. Как только это произойдёт, рассадите побеги на расстояние 4 см друг от друга.

Портулак лучше всего сеять в небольшие пластмассовые горшочки. На дно горшка насыпают крупный песок и мелкий гравий в качестве дренажного слоя, а потом засыпают их почвой. Почвосмесь при этом должна быть без органических удобрений и торфа, иначе семена вообще не прорастут или ростки погибнут от грибковых заболеваний. Горшки обязательно ставят на поддон с отстоянной и мягкой водой.

Чабрец – трава с сильным запахом, которую часто используют во французской кухне. Чабрецу нужна большая плошка, потому что он тоже любит свободу. Для этой травы подойдёт обычная рыхлая почва, которую нужно регулярно увлажнять.

Перед тем, как высаживать пророщенные семена шалфея, бороздки нужно хорошо смочить водой. Сеют обычно с середины и до конца ноября на глубину 3-4 см. Главное требование – семена должны быть сухими.

Эстрагон высеивают с февраля по март, обычно производя посев в ящиках. Эстрагон является неприхотливым растением, и потому хорошо растёт на любой почве.

В уходе за зеленью нужно просто помнить о хорошей освещённости помещения, в котором пряности растут, и о регулярном, но умеренном поливе. Сначала пробуйте почву, а затем уже поливайте травы. Желтеющие листья – явный призрак чрезмерного увлажнения земли. Если заметили, что у пряностей растут только стебли, а листья остановились в развитии, срочно найдите им место посветлее.

Также травы нужно своевременно подрезать, чтобы они росли лучше. Время для проведения этой процедуры приходит, когда травы начинают цвести.

Формула проста:

красивые горшки + необычные сочетания и композиции + хороший уход

= собственный пряный огород на кухне!

Во все времена люди ценили сочетание красоты и полезных свойств календулы. Имя этому замечательному растению придумали римляне, заметив, что оно, как календарь, оповещает о смене дня и ночи, раскрывая и закрывая свои лепестки. Славяне увидели в семенах календулы сходство с кошачьим коготком, а потому назвали растение «ноготки».

Но как бы этот цветок не назывался, он все равно бесценен, поскольку обладает действительно чудодейственными лекарственными свойствами. В календуле содержится огромное количество антиоксидантов, каротина, калия, кальция, магния, смолы, органических кислот, эфирных масел, всевозможных микроэлементов, причем в основном в лечебных целях используются именно цветки, а не листья и корни. Ноготки считаются сильным дезинфицирующим и противовоспалительным средством.
Календула радует не только тем, что красиво цветет практически все лето, но и своей неприхотливостью: она отлично «закрепляется» в почве даже посредством самосева, хорошо переносит зиму, а ее семена можно собрать без особых усилий.
Если Вы решили высеять календулу, то делать это лучше в период с апреля по июнь, хотя некоторые опытные садоводы проводят эту процедуру даже поздней осенью.

Семена высаживаются в открытый грунт, и, если почва хорошо прогрета на солнце, то результат будет заметен уже в течение недели. Посадочный материал обычно размещают на глубину 3-5 мм. Для всходов достаточно будет температуры 15 оС.
Календула развивается очень быстро и начинает цвести уже через 40-45 суток после посева. Растение цветет вплоть до первых морозов, после чего коричневеет и погибает. Для выращивания календулы лучше всего использовать обработанную и дренированную почву. В жаркую погоду календулу обязательно нужно регулярно поливать.

Сортов календулы существует много, она бывает разных форм, а ее цвета могут быть как пастельными, так и насыщенными и яркими. К примеру, Каблуна Эприкот – сорт с крупными оригинальными соцветиями необычного для культуры нежно-персикового цвета. Это традиционное садовое растение широко используется для оформления различных цветников и для срезки. Цветет Каблуна Эприкот до самых заморозков. Высота растения достигает 70 см.

Календула Зеленое сердце обладает удивительной окраской: ее крупный ярко-оранжевый цветок украшен зеленой сердцевиной. Этот сорт характеризуется обилием соцветий на многочисленных побегах и высотой до 60 см, а потому превосходно подходит для создания эксклюзивных букетов.

У календулы Императрица крупные, необыкновенно яркие махровые соцветия, которые сплошь покрывают роскошные кустистые растения. Цветение этого сорта высотой 50 см очень длительное - с июля до заморозков. Посадив такую календулу у себя в саду, Вы не только украсите цветник, но и сможете по достоинству оценить её лекарственные свойства.

Сорт Патио – это компактная смесь с махровыми соцветиями кремовой, желтой и оранжевой окрасок. Эта календула особенно эффектно смотрится при посадках группами, в рабатках. Сорт часто используют для срезки; он является одним из самых неприхотливых и обильно цветущих растений и достигает высоты 25 см.

Календула Розовый сюрприз действительно приятно удивляет своим красивым розовым оттенком! Ее ветвистый куст в изобилии покрыт необыкновенными махровыми соцветиями. Розовый сюрприз украсит всё: клумбы, бордюры, букеты! Его высота - 50 см; он цветет до заморозков, причем особенно обильно цветение будет обеспечено, если регулярно удалять старые соцветия. Для лучшего кущения верхушки молодых побегов желательно прищипывать.

Ценители оригинальных композиций придут в восторг от сорта календулы Новый стиль! Это специальная смесь из двух самых ярких окрасок. Новый стиль - самый компактный и обильно цветущий сорт с махровыми соцветиями; его растения выровненные, с многочисленными побегами, сплошь покрыты крупными соцветиями и достигают высоты 40 см. Эта календула эффектно смотрится на бордюрах и в групповых посадках.

Как же сберечь огород от назойливых насекомых? Единого решения нет, но бороться со злостными вредителями можно и нужно. И если делать это продумано, то результат не заставит себя долго ждать.

Предложение средств против вредителей на рынке достаточно широко. Их основное отличие в действующих веществах и их концентрации, которые лежат в основе препарата и всегда указано на упаковке инсетицида. Ведь именно действующее вещество определяет:

а) перечень культур, применение на которых будет безопасно для растения и его плодов

б) спектр вредителей, с которыми борется средство

Объединив два этих фактора, мы выработали комплексные рекомендации, которые помогут огороднику и садоводу отстоять такую массивную в этом году атаку вредителей.

Итак, спасаем овощи.Начнём с огорода - картофель, томаты, баклажаны, капуста. Против колорадского жука и его личинок отлично работают препараты на основе имидаклоприда, при том, как в порошковой, так и в жидкой формуляции, например, Бомбардир или Бомбардир Аква. Требуется всего лишь полив под корень рабочим раствором инсектицида в указанных в инструкциях пропорциях. Средство хорошо проникает в растение, быстро передвигается по растению от корня к листьям, обеспечивают гибель насекомых на следующий день и защиту в течении 21-25 дней.
При этом стоит отметить, что имидаклоприд так же четко избавляет овощи открытого грунта и от других вредителей - совок, молей, белянок, крестоцветных блошек, крестоцветных клопов, капустных мух, тлей.

Кроме этого Бомбардиром Аква можно проводить опрыскивание культур – такой метод защищает растения от вредителей, которые перелетают из других участков и молодые побеги, которые появились у растений уже после опрыскивания. Он безотказно действует в жаркую погоду, что особенно важно для южных районов.

Переместимся в теплицыи освободим их от тепличных белокрылок, трипсов и особенно тлей. (Тли в тепличных условиях размножаются особенно вальяжно и целый год, при том что 1 самка может отложить за раз сотню личинок). Против них тоже хорошо работает имидаклоприд, но препараты с действующем веществом альфа-циперметрин (например, Альфа-Супер) не менее эффективны. Препарат действует молниеносно – насекомые гибнут через 1,5-2 часа, а некоторые даже через несколько десятков минут после обработки. При этом он эффективен на всех стадиях развития насекомых и стойкий к смыванию дождём и обладает именно репеллентными свойствами (отпугивает насекомых). Но есть одно «но» – период его защитного действия длится не более двух недель. Поэтому если вредителей много и их нужно уничтожить как можно скорее и надолго - необходимо приготовить смесь альфа-циперметрина (Альфа-супер) и имидоклоприда (Бомбардир или Бомбардир Аква). Такая баковая смесь обеспечит комплексную максимальную защиту.

Стоит отметить, что именно такая смесь даст наилучший результат в борьбе с такой надоедливой в этом году бронзовкой мохнатой (садоводы часто называют ее «Аленка мохнатая»), которая питается исключительно цветом и распространена на широком спектре культур – и на овощах открытого грунта, и на цветах и на плодовых.

И вот мы уже выходим в садчтобы освободитьплодовые деревьяот вредных насекомых. Кроме бронзовки мохнатой, которую мы уже победили, осталось разобраться с плодожорками, молями, златогузкой, боярышницей на плодовых и листокрутках на виноградниках. На помощь приходят уже описанные выше имидаклоприд, альфа-циперметрин, и к ним присоединяется препараты с двухкомпонентным веществом хлорпирифос+ циперметрин (например, Твикс). Твикс особенный тем, что легко обеспечивает доступ к насекомым, которые находятся под густым покровом листка. Кроме этого, это двухкомпонентное средство работает в широком диапазоне температур, поэтому неожиданные летние перепады температур не снизят его эффективности.

Осталосьуберечь розыи луковичные цветы, которые очень привлекают не только заботливых хозяев, но и садовых вредителей. Кстати, упомянутый выше Твикс, один из немногих инсектицидов, отлично освобождает цветущие клумбы от щитовки и клеща. Клещей вообще заметить не просто – они живут с нижней стороны листа, поэтому как только вы их выявили, растение нужно спасать немедленно. (да и рядом стоячим растениям – стоит сделать профилактику).

Теперь можно быть уверенным – ползающие и летающие насекомые могут стать только краткоковременными гостями вашего огорода, но никак не обитателями. И тем более никогда не станут помехой развитию культуры при правильном примени нужных инсектицидов.
Чистого вам сада, красивых цветников и сочного урожая!

Заботимся об урожае картофеля во время посадки

И речь идёт не о лопатах, вёдрах, или пророщенных клубнях, а о защитном средстве – протравителе для клубней. Напутствие о том, что болезнь лучше предупредить, особенно верно для картофеля. Поэтому именно при посадке стоит озадачиться наличием препарата, который может защитить от болезней и вредителей ваш урожай картофеля.

Качественные протравители помогают защитить картофель от таких распространённых заболеваний, как различные мокрые гнили клубня, фузариоз, парша, ризоктониоз, особенно на начальном этапе развития культуры, когда она наиболее уязвима. А также помогают предупредить поедание ростков и листьев в период вегетации такими надоевшими вредителями как колорадский жук и его личинки, подгрызающие совки, проволочники и ложнопроволочники, личинки хрущей, медведка, большая картофельная тля.

Большое количество протравителей на прилавках специализированных магазинов могут ввести в замешательство любого потребителя.

Но есть несколько важных качеств протравителя, зная которые, покупатель сможет принять правильное решение и получит результат от применения

Обратите внимание на действующее вещество

По мнению экспертов высококачественными считаются препараты двухкомпонентные препараты за счёт расширенного спектра защиты культуры. Два компонента обеспечивают защиту большего количества уязвимых зон. Так, препарат, в состав которого входит имидаклоприд и тиабендазол имеет двойной эффект: имидаклоприд оберегает клубни от грунтовых вредителей и надкорневую часть от вредоносных насекомых, а тиабендазол одновременно защищает культуру от комплекса болезней. Такая двукомпонентность не только обеспечивает системную защиту в период вегетации, но и улучшает качество и длительность хранения клубней картофеля.

От состава протравителя зависят и сроки защиты

Стоит отметить, что препарат с действующим веществом имидаклоприд 280 г/л + тиабендазол 80 г/л (протравитель Тирана, например) обеспечивает срок защиты против колорадского жука и проволочников более 35 дней, а против ризоктониоза и парши – весь вегетационный период На сегодняшний день это самое эффективное соединение действующих веществ для отечественных климатических условий.

Норма расхода

Низкая норма расхода напрямую связана с действующим веществом и его концентрацией в препарате. Двухкомпонентный протравитель на основе имидаклоприда и тиабендазола (280 г/л + 80 г/л) имеет норму 15 мл препарата на 300-400 мл воды на 30 кг посадочного материала картофеля (3 ведра!). А всего 1,5 литра препарата позволяет обработать готовым раствором 3 тонны картофельных бульб и защитить урожай на сезон от болезней и вредителей. То есть покупка протравителей с большими нормами расхода получится экономически невыгодной. «Зачем платить больше?».

Жидкость или порошок?

Сегодня вместо смачивающих порошков, в которых действующее вещество имеет низкую водную растворимость, все больше протравителей выпускается в жидкой форме. Наиболее эффективной среди жидкий форм является концентрат суспензии. Само слово «концентрат» говорит о том, что частицы компонентов (действующее вещество) находятся в препарате в высококонцентрированной форме. А форма суспензии сохраняет свою эффективность свыше двух лет.

Принимая решение о покупке протравителя, из весомых критериев нужно не забыть обратить внимание на:

• Многофункциональность. Все протравители на основе имидаклоприда эффективны также для протравливания семян (рассаду) других культур - овощных культур (рассада томатов, перцов, баклажанов, капусты) зерновых, сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника, рапса.
• Надёжность производителя и его продукта (бренда) (не всегда новое есть качественное, а вот проверенный препарат не одним посадочным сезоном, например Тирана – 5 лет на рынке – говорит о том, что он работает и гарантирует результат.
• Совместимость в баковых смесях с другими пестицидами, микроэлементами и регуляторами роста.
• Селективность по отношению к обрабатываемым культурам и безопасность для пчёл и окружающей среды.
• Упаковка на сотку или гектар (пестициды – это не консервация, чтобы запасаться впрок). Определите, сколько препарата вам потребуется для протравливания вашего количества посевного материала. Например, если вы собираетесь протравливать не более 30 кг картофеля, вам не стоит покупать более 15 мл. На мешок посадочного материала (100 кг) достаточным будет флакона объёмом в 50 мл.

Надеемся, что в этой статье хозяева накануне нового картофельного сезона получили ответы на вопросы «Зачем?» и «Как выбрать?», осталось приобрести нужный препарат вовремя и надёжная защита урожая вам обеспечена!

Правильная посадка роз с открытой корневой системой. ФОТО

Если почва на участке плодородная и её не нежно предварительно подготавливать, то после определения места посадки копают посадочную яму размером 50-60 см и глубиной около 30 см.

На дне посадочной ямы насыпают холмиком специально подготовленную питательную почву из дерновой земли, перегноя, песка и торфа в соотношении 1:1:1:1 или 2:1:1:1, устанавливают саженец так, чтобы после посадки корневая шейка находилась на 5 -7 см ниже уровня земли, расправляя корни по сторонам, и засыпают этой же земляной смесью растение, при этом хорошо уплотняя почву. И последнее - обильно полейте посаженный куст, а затем замульчируйте.

Если почва бедная, то посадочную яму лучше выкопать более глубокую - 50 см, заполнить её до половины плодородным грунтом и как следует уплотнить. Затем посадить саженец, как описано выше.

Почему важно именно правильно подобрать грунт? Потому что качество того, что вы выращиваете напрямую связано с качеством грунта, в который вы высаживаете растение.

Сложность задачи состоит в том, что торговых марок грунтов, представленных специализированных отделах украинских магазинов можно насчитать несколько десятков. Да и землю «возле дома», которую так часто мы используем для домашних растений, никто не отменял. Поэтому предлагаем выделить несколько ключевых критериев, которые помогут потребителю с лёгкостью определить, какой же грунт станет оптимальным для его задумок.

Во-первых, это тип грунта. Вот перечень распространённых природных образований почвы, которые можно встретить и возле дома и на необрабатываемых приусадебных участках.

• Глинистая почва. Эта почва богата питательными элементами, но плохо пропускает воздух.
• Песчаная почва, наоборот, обладает хорошей пропускной способностью воздуха, но из-за своей лёгкости быстро высыхает, не задерживая ни воду, ни питательные вещества.
• Известняковая почва: часто бедная, сухая, каменистая почва; у некоторых растений вызывает пожелтение листьев (хлороз).
• Торф так же не универсален - на нем плохо растёт газон. Высокий уровень влажности, которым обладает торф, не подходит для требовательных и сухолюбивых растений.
• Продаваемые почвогрунты – это зачастую сбалансированные наборы составляющих, которые включают песок, торф, мел, микро и макроэлементы в оптимальных для того или иного растений пропорциях.

Итак, мы определили, что для комфортного роста и развития растения, хозяину все-таки стоит посетить «зелёный» отдел строймаркета, либо наведаться в специализированный магазин.

Задача вторая. Определите, для чего вы собираетесь использовать грунт – для комнатных цветущих растений, для декоративно-лиственных, для рассады, или вы собрались вырастить пальму? Отличия существенны. Например, почвосмесь для цветов способствует быстрому укоренению, ускоряет рост, улучшает расцветку и обильность цветения. Земля для рассады способствует интенсивности и скорости всходов, удовлетворяет потребности молодых растений в питательных веществах. Такие субстраты повышают стойкость растений к стрессовым ситуациям и температурным перепадам, что особенно важно в момент высадки растения в открытый грунт. Универсальные почвосмеси, как правило, обеспечивают необходимую рыхлость и пористость грунта, благодаря чему вода моментально впитывается внутрь, не задерживаясь на поверхности. Кроме того такие грунты зачастую имеют показатель кислотности pH 5,5-7,5, что подходит для большинства растений.

Шаг третий. Основные компоненты – попробуем разобраться.

• Песок. Песок играет роль отличного разрыхлителя. Обращайте внимание на то, чтоб это был речной песок (крупный), так как мелкий песок оседает и скапливается внизу горшка.
• Перлит – экологически чистый материал, который обеспечивает доступ воздуха к корням растений, является «проводником» для поступления к корню всех полезных веществ. Перлит обеспечивает рыхлость почвы, и следственно, быстрый энергетический обмен – такая почва никогда не будет перемерзать или перегреваться.
• Торф. Наличие исключительно торфа нижних слоёв может привести к созданию непроницаемого субстрата. Поэтому важным показателем является смесь нижнего торфа торфом верхних слоёв, который по своей структуре является более волокнистым. Стоит отметить, что в чистом виде торф содержит мало элементов питания – обращайте внимание, чтобы в состав таких грунтов входили другие полезные макро- и микроэлементы.
• Азот: необходим для энергетического обмена, деления и размножения, фотосинтеза.
• Фосфор и бор: При недостатке этих элементов замедляется рост и задерживается созревание растений, снижается урожай и ухудшается его качество.
• При достаточном калийном питании повышается устойчивость растений к различным заболеваниям, к возбудителям гнили. Калий положительно влияет на прочность стеблей и устойчивость растений к полеганию.
• Магний обеспечивает правильное развитие корневой системы, медь повышает устойчивость растений к грибковым и бактериальным заболеваниям, марганец является неотъемлемым компонентом фотосистемы.

Теперь, с таким лёгким, но необходимым багажом основных знаний потребителю не составит труда выбрать именно тот грунт, который поможет растению быть здоровым плодоносным и цветущим.

Как правильно подготовить сад к зиме?

Всю весну и лето Вы посвятили работе в саду – он такой красивый стал! Как подготовить его к зиме?

В первую очередь полезно подкормить истощённые растения. Есть несколько видов комплексных удобрений, состав которых специально подобран для внесения осенью: для хвойных, декоративнолистных растений и цветов. После этого необходимо провести влагозарядковый полив. При таком поливе в воду можно добавить специальные биопрепараты против грибных заболеваний (Алирин-Б, Фитоспорин, Гамаир и т.п.). Это подавляет развитие возбудителей грибных заболеваний и защищает растения от заражения при внесении в почву.

Когда листва опадёт, её нужно собрать: многие вредители и возбудители болезней находят в ней зимнее убежище. После окончания листопада декоративные деревья и кустарники, которые в этом сезоне пострадали от вредителей и болезней, стоит профилактически обработать. Из фунгицидов осенью лучше выбрать медьсодержащие препараты, например 1%-ную бордоскую смесь (раствор – 100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды) или препараты Абига-Пик, Ордан, Оксихом и др.

Выполнив эти несложные рекомендации – можете быть уверены –К зимовке сад готов!

Адаптация комнатных растений в домашних условиях

Прежде чем выбрать новое комнатное растение, первым делом оцените микроклимат того помещения в котором оно будет находиться. То есть нужно убедиться, что ваш дом станет хорошим жилищем и для цветка.

Комнатные условия, как известно, очень различны. Расположение комнат дома само по себе уже обеспечивает определенный микроклимат, соответствующий привычному для выбранного растения климату, а размер и количество окон, влажность в помещении могут сымитировать его до мельчайших подробностей.

Среди комнатных цветов надо различать как минимум четыре группы, резко отличающиеся друг от друга по требованиям к среде обитания: растения пустынь, растения сухих субтропиков, растения влажных субтропиков и растения влажных тропических лесов. У небольшого количества видов ареал распространения настолько широк, что они живут и в тропиках, и в субтропиках, но большинство приспособлено только к определенной климатической зоне.

Выделение этих групп необходимо и для правильного выбора и размещения цветов в домашних условиях, и для подбора режима полива, и для того, чтобы обеспечить растениям необходимые тепловые и световые режимы.

Правила успешной покупки комнатных растений

Покупка новых интересных комнатных растений может быть удовольствием, но отнеситесь внимательно к тому, где и когда вы будете их покупать. Растения, о которых плохо заботились до момента продажи, могут проявить подверженность болезням после того, как окажутся у вас дома после покупки.

• Оптимальное время для покупки комнатных растений — весна и начало лета. Как правило, они успевают хорошо укорениться к этому времени.
• Лучше всего приобретать молодые, но уже окрепшие экземпляры.
• Перед тем, как купить растение, внимательно рассмотрите его. Если вы заметите пятна на листьях, вялость, или оно просто слабо окрашено, — от покупки лучше воздержаться.
• Не следует приобретать только что пересаженные и плохо укоренившиеся растения. Это часто можно определить по виду земляного кома.

В любом случае желательно некоторое время держать приобретенное комнатное растение отдельно от "одомашненных".

Где покупать комнатные растения?

Комнатные растения можно приобретать в специализированных магазинах, в супермаркетах, на рынках, на выставках, в цветоводческих клубах или у знакомых.

Специализированные магазины

Лучше всего покупать комнатные растения в специализированных магазинах. Там они несколько дороже, но вероятность того, что вы приобретёте больное растение, намного меньше. Кроме того, в хороших магазинах, как правило, достаточно опытные продавцы, которые смогут дать вам совет по содержанию данного цветка.

Супермаркеты

В последнее время отделы с комнатными растениями все чаще появляются в крупных супермаркетах. Растения туда обычно попадают из известных цветоводческих хозяйств или фирм, специализирующихся на продаже цветов, так что маловероятно, что вы приобретете там цветок, зараженный вирусным заболеванием или вредителями. Однако растение может быть ослаблено за счет ненадлежащего ухода в самом супермаркете, а на квалифицированную консультацию в нем можно не рассчитывать. Случается, что в супермаркете неправильно указывают название растения и даже "отправляют" его в далеко не близкородственное семейство. Так что, если вы не уверены в своих знаниях, лучше поищите другое место покупки. Кроме того, ассортимент растений там, как правило, весьма ограничен.

Рынок

Покупая растения на базаре у незнакомых продавцов, вы рискуете не только получить нездоровый экземпляр, но и занести в дом возбудителей опасных болезней, способных погубить всю вашу коллекцию. Единственным преимуществом рынка является небольшая цена растений и то, что продавцы охотно вас проконсультируют. Вряд ли эти плюсы перевешивают риск.

То же самое касается покупки растений с рук в неустановленных для торговли местах.

Специализированные выставки

На специализированных выставках цветов вы можете найти и приобрести самые редкие и необычные экземпляры комнатных растений. Так как на них цветоводы стараются представлять самое лучшее, покупка больного растения здесь маловероятна. На распространенные виды цена в большинстве случаев бывает ниже, чем в цветочных магазинах. Однако из-за многолюдности и выставочной суеты вряд ли вы получите подробную консультацию.

Клубы цветоводов

Во многих городах успешно работают клубы и аналогичные им общественные организации цветоводов-любителей. В первую очередь, это место встречи энтузиастов. Члены клубов делятся друг с другом своими знаниями и теоретическими находками, там можно обменяться и выращенными растениями. Если вы увлечены цветоводством всерьез, единомышленников вам надо искать именно в подобных местах. Но если комнатные растения не стали для вас главным, любимым хобби, обязательные посещения клуба по определенным дням вряд ли вас устроят, а клуб — не магазин, поэтому нет гарантии, что вам удастся там вообще что-либо приобрести, не став его членом.

И последнее – не верьте, что лучше всего приживаются в доме черенки, незаметно отломанные с чужих растений (этот слух весьма распространен и живуч). У наскоро отломанного черенка гораздо меньше шансов укорениться, чем у аккуратно отрезанного, особенно, когда речь идет о растении с млечниками.

Насколько сложен правильный уход за комнатными растениями?

В подавляющем большинстве случаев уход за комнатными растениями вовсе не так уж сложен, как может показаться при виде объёмистых книг и статей, посвящённых этой теме.

• Определённое число раз в неделю – полить.
• Раз в год, а то и реже – пересадить.
• В такой-то период – подкормить удобрениями.
• Если растение выглядит нездоровым – принять необходимые меры, опираясь на данные справочной литературы (а при достаточном опыте и на собственные знания).
• Вам стоит всего лишь однажды потрудиться и выбрать нужные среди многочисленных сведений – составить (мысленно или письменно) своего рода "досье" на тот или иной ваш цветок.

Для правильного ухода за различными видами растений затраты времени и усилий в действительности окажутся неодинаковыми.

Времени и сил понадобится меньше, если

• цветок неприхотлив сам по себе

или

• если микроклимат вашей квартиры похож на привычные для него условия обитания.

По-настоящему неприхотливых растений немного. К ним можно отнести, например, монстеру, которая способна выжить даже в экстремальных климатических условиях: при недостатке поливов, атмосферной влажности и питательных веществ, в плохо освещённом и пыльном помещении, в загазованном центре города.

Многие комнатные растения неприхотливы к отдельным факторам, но при этом могут быть весьма требовательны к другим. Например, любимая многими фуксия довольно равнодушна к освещению и к почве, но может сбросить цветки, если переставлять её с места на место в период бутонизации, тогда как сеткреазия пурпурная (традесканция) засухоустойчива, нетребовательна к температуре, зато нуждается в хорошей освещённости. Разумеется, и уход за ними будет несколько различным.

В любом случае, чем ближе микроклимат вашей квартиры (и отдельных комнат в ней) к привычным для растения условиям, тем меньше возникает сложностей с его выращиванием. В темной комнате светолюбивому растению придётся обеспечивать дополнительное освещение, тенелюбивому – нет. В сухом помещении для влаголюбивого цветка надо расставлять плошки с водой или мхом, тогда как нетребовательное к атмосферной влажности растение в них не нуждается. Теоретически привередливое растение алоказия нередко прекрасно себя чувствует в тесной кухне – при приготовлении пищи там постоянно и влажно, и тепло.

Почему стоит задуматься о том, чего хочет растение? Миллионы лет эволюции позволили растениям надёжно приноровиться к определённым климатическим зонам, почвам, световым и температурным режимам, и так далее. Яркий пример – кактусы, все видоизменения и приспособления, для выживания которых специализированы под условия пустыни: палящее солнце, бедные водой и питательными веществами почвы. В сухой, тёплой и ярко освещённой квартире они будут чувствовать себя, как "дома", а вот во влажной и прохладной станут постоянно болеть. Одни растения привыкли к влажным болотистым местам, другие – к полутьме густого леса, третьи – к освещенным солнцем пригоркам. Чем дальше растение от привычных для него условий, тем больше сил приходится приложить цветоводу, чтобы сократить разрыв между необходимыми для цветка и имеющимися условиями. Чем ближе – тем меньше.

Другими словами, если вы выбрали растение с учётом условий вашей квартиры, ухаживать за ним будет несложно. Если же микроклимат данному виду не подходит, вам придётся специально его "исправлять". Выбирайте!

Выращивание Бегонии в домашних условиях

Когда нам плохо, наши зеленые растительные друзья это чувствуют, переживают вместе с нами, иногда даже гибнут от тоски, хотя уход за ними не меняется. Особенно чувствительна в этом плане, по-моему, бегония. Не буду пространно комментировать результаты научных наблюдений ботаников. Но о своих немного расскажу. Однажды моей знакомой пришлось надолго и далеко уехать. Внешне это никак не проявлялось. Женщина ходила на работу, готовила завтраки и ужины, поливала цветы. Потом знакомая уехала. Я ухаживал за её растениями. Но одна большая пышная веселая бегония на глазах стала чахнуть. Зеленые с малиновым отливом листья увядали, сохли и отваливались вместе с черенками, вода не помогала, подкормки азотом – тоже. А ведь не секрет, что это растение не требует от нас никаких особенных условий для совместного проживания под одной крышей.

В комнатных условиях можно выращивать практически любые виды бегонии. Но, к примеру, бегонии раковинолистная и ярко-красная неприхотливы. Только не забывайте их регулярно поливать. Листья с оригинальным малахитовым или коричневатым глянцем иногда обретают малиновый оттенок. А если бегонию приблизить к окну, то даже при слабом освещении она выбрасывает нежные розоватые цветоносы и напоминает вам о том, что весна уже не за горами. Корни бегонии лотосо-листной быстро разрастаются, поэтому желательно ее размещать в просторных горшках. Два раза в месяц только в летнее и весеннее время её поливают водой с разбавленным раствором минеральных удобрений. Концентрация удобрений 1–2 грамма на пол-литровую банку воды, отстоявшейся от хлора в течение хотя бы суток.

Бегония в тесной посуде растет умеренно, а на просторе дает так много боковых побегов, что они, мешая друг другу, порой скручиваются, уродуя внешний вид и затеняя слабые прикорневые ростки. Чтобы избежать этого, осенью и в начале весны старые коревые разветвления осторожно срезают.

В период относительного покоя (сентябрь-ноябрь) надо сократить полив. Бегонии, в домашних условиях, нужна плодородная средней плотности земля и противопоказаны сквозняки.

Правильный уход за комнатными растениями

Растения не одинаковы и комнатные растения не являются исключением. У каждого вида комнатных растений есть свои индивидуальные требования к климату, в т.ч. освещению, влаге, почве или количеству питательных веществ. Кроме того, эти требования не постоянны и для большинства растений зависят от времени года. Правильный уход за комнатным растением состоит в том, чтобы обеспечить его всем необходимым именно в нужное время и в нужном количестве.

Сравните для наглядности пустынный кактус и одно из самых красивых болотных растений, разводимых любителями аквариумов и комнатного цветоводства – циперус.

У них совершенно разная влаголюбивость, и в то же время они оба требовательны к освещенности. Поэтому знание индивидуальных требований растений к среде – самое главное в уходе за ними, и правильным уход будет только тогда, когда он соответствует виду растения и зоне его первоначального произрастания.

Каждому комнатному растению нужны:

• свет;
• вода;
• воздух;
• подходящая почва;
• питательные вещества;
• определенная температура;
• определенная атмосферная влажность.

Сколько и когда нужно растению той или другой состовляющей климатического фактора – зависит от вида растения.

Энциклопедия комнатных растений

на садоводческом портале LugaSad - новое, лучшее, редкое!

Капельное орошение

В любительском овощеводстве капельное орошение применяется на территории Украины с 90-х годов прошлого века. Положительные результаты на всех сельскохозяйственных культурах и на всех типах почв способствовали динамичному развитию этого способа орошения. Успех в применении капельного орошения радикально изменил современный подход к комплексу вода – почва – растение, на фоне дозированного режима питания, и способствовал новому подходу в области орошения вообще.

Как любая система, капельное орошение имеет свою терминологию, которую необходимо знать:

Источник водоснабжения – канал, бассейн или скважина, откуда производится забор воды;

Насосная станция и водозабор – предназначены для забора воды из источника;

Фильтрационная станция – предназначена для доведения качества воды до установленных параметров. В зависимости от наличия в воде определённых примесей и величины орошаемой площади, фильтрационная станция может включать сетчатые, дисковые, гравийные, гидроциклонные фильтры или их комбинации;

Узел внесения удобрений – предназначен для дозированного внесения, совместно с поливной водой, удобрений и СЗР. Может состоять из удобрительной головки и инжектора, дозатрона или другого устройства принудительной подачи раствора, а также ёмкости для приготовления раствора удобрений;

Контроллер – устройство для автоматического контроля и управления работой системы капельного орошения;

Регулятор давления – устройство для поддержания постоянного давления в системе, согласно паспортных данных;

Оросительные трубки – капельные линии, укладываемые параллельно друг другу, согласно технологии, и соединённые с поперечной магистралью трубопровода;

Эмиттеры – капельные увлажнители (капельницы) скреплённые с трубопроводом или составляющие с ним единое целое, в зависимости от конструкции. Их назначение – дозированный выпуск воды из трубопровода в небольших количествах.

Вода из подающей трубы поступает в регулирующий канал через многочисленные фильтрующие отверстия.

Затем вода поступает в лабиринтный канал, регулирующий расход воды, прежде чем она поступает в выпускные отверстия.

Лабиринтный канал является частью турбулентного эмиттера, интегрированного в капельную ленту.

Совершенная конструкция турбулентного эмиттера, имеющего протяжённость лабиринтного канала, менее чувствительна к засорению и обеспечивает более высокую равномерность распределения поливочной воды.

Как правильно подготовить к зиме молодые плодовые деревья?

Осенью, после уборки урожая, наступает время подготовки к зиме плодовых деревьев.

Особое внимание следует уделить саженцам и молодым деревьям.

Если саженцы были посажены осенью, чтобы предупредить подмерзание корней приствольные круги нужно перекопать на штык лопаты и замульчировать перегноем, торфом, опилками, а позднее закидать снегом. Можно укрыть саженцы на зиму лутрасилом, но этот совет больше подойдет для деревьев со слабой зимостойкостью, районированным сортам такое укрытие не требуется.

Кроме морозов молодым деревьям причиняют вред грызуны. Недостаточно просто обмотать ствол дерева плотной бумагой или ветошью, мыши зимой передвигаются прямо под снегом и обгладывают кору молодых деревьев. Хорошей защитой будет побелка и пластиковая сетка с мелкими ячейками, любой нетканый материал, но снизу укрытие обязательно присыпается землей, чтобы грызуны не могли под него забраться.

Советы по агротехнике главное запомнить, а выполнить их несложно:

− Осенью под деревья не вносятся азотные удобрения, с органикой тоже нужно быть осторожнее.

− Если вторая половина лета была засушливая, осенью выпадало мало осадков, то не забывайте о подзимних поливах – если почва пересохла на большую глубину, то деревья могут подмерзнуть даже в мягкую зиму.

Овощная хризантема:
особенности выращивания и пищевая ценность

Овощная хризантема — зелёная культура. Она широко известна в странах Юго-Восточной Азии, а в последние годы становится все более популярной в США. В Китае, например, в пищу употребляют хризантему четырёх видов, но там, как и в Японии, особенно популярны Овощная хризантема увенчанная и Овощная хризантема многолистная.

Ценится овощная хризантема, прежде всего, из-за высокого содержания в её листьях и цветках бета-каротина, провитамина А. В листьях и цветках содержится соответственно 3,4 и 4,6 мг % каротина. Растения с таким содержанием каротина входят в группу жёлто-зелёных овощей, систематическое употребление которых в пищу повышает устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды, служит профилактическим средством против возникновения ряда заболеваний.

В листьях Хризантемы увенчанной и цветках хризантемы многолистной имеются макроэлементы, минеральные вещества, витамины В₁ В₂, РР, С. Причём содержание витамина С в сырых листьях и цветках довольно высокое и достигав 21 мг %. Витамина С в варёных листьях и цветках меньше – 5 и 8 мг % соответственно. В состав макроэлементов входят вода, протеины, жиры, простые сложные углеводы. В сырых листьях и цветках накапливается много воды – 90-92%, причём при варке содержание воды в листьях уменьшается до 21%, а в цветках остаётся на прежнем уровне. Следует отметить, что вода в растительных тканях – это далеко не обычная вода, которая течёт из водопроводного крана, она специфична для каждой культуры, так как имеет определённую молекулярную структуру и содержит биологически активные вещества.

Овощная хризантема может служить диетическим продуктом питания, поскольку в листьях очень мало жира – 0,1% (в цветках он вообще отсутствует) и до 3,6—3,8% углеводов. В цветках углеводе больше: в сырых – 7,3% простых и 1,6% сложных углеводов, в варёных немного меньше – 5,3 и 0,9 %. Протеина в варёных листьях 3,6%, в сырых – 2,8 %.

Овощная хризантема имеет благоприятный состав минеральных элементов, отличающихся высоким содержание калия и кальция.

Листья овощной хризантем обладают специфическим запахом и пикантным вкусом. У некоторых видов хризантем в пищу используют и цветки, которые одновременно украшают приготовленные блюда.

Овощная хризантема – однолетнее растение с мощным мясистым сильноветвящимся стеблем, достигает в высоту одного метра. Листья «морковные», зелёного цвета. Стебель и ветви хорошо облиственные. Примерно через месяц после появления всходов наступает фаза бутонизации. На одном растении одновременно образуется сразу несколько цветков. Они крупные, с лепестками жёлтого цвета, но встречаются и с белыми.

Содержание минеральных веществ в растительных тканях овощной хризантемы

Овощные хризантемы различаются в основном по размеру листьев. Имеются хризантемы с тонкораздельными, узкими темно-зелёными листьями; следующий тип – с широкими, слегка разделёнными бледно-зелёными листьями и, наконец, третий тип – промежуточный. Широколиственный тип выращивают в регионах с тёплым климатом, промежуточный и узколистный – в условиях тёплого и холодного климата.

Овощная хризантема – экологически пластичное, холодостойкое, засухоустойчивое и светолюбивое растение.

Как показали результаты изучения этой культуры, она вполне пригодна для выращивания в условиях Украины и Подмосковья Российской Федерации.

Семена овощной хризантемы высевают непосредственно в грунт. Сеют рано весной в рядки при ширине междурядий 55-70 см. Когда обозначатся всходы, растения прореживают, оставляя в рядке промежутки между ними 10-15 см при выращивании на зелень и 40 см при выращивании на семена. Через месяц после посева растение готово к уборке; если его не убирать и оставить расти дальше, то стебель и ветви загрубеют и станут непригодны в пищу. Нужны молодые, нежные листья.

Период от всходов до созревания семян у овощной хризантемы довольно продолжительный – от 130 до 190 дней. И чтобы получить семена, скажем, в условиях Подмосковья, надо выращивать овощную хризантему через рассаду. Например, если семена хризантемы мы высеять 20 апреля в теплице в ящики с торфоперегнойной смесью. Через 25 дней рассада будет готова к пересадке в открытый грунт. Её высаживают на расстоянии 15 см друг от друга. Ещё 25 дней спустя при достижении растениями высоты 20—25 см посевы прореживают. Убранные растения использовали в пищу. Причём во время уборки можно оставить растения на семенники так, чтобы расстояние между ними было 40 см. Период цветения у овощной хризантемы сильно растянут и длится не менее двух месяцев. Семена созревают через 30-60 дней после начала цветения. К уборке приступают, когда корзинки семян пожелтеют и подсохнут. Вначале проводят выборочную уборку созревших семенных корзинок. Собранные корзинки разлаживают на мешковину или плёнку в сухом, хорошо проветриваемом помещении для дозревания. Затем срезают под корень все оставшиеся семенники, связывают их в небольшие пучки и вывесили на специально сделанные шпалеры из верёвки, натянутой на колья, или просто на забор под открытым небом. При медленной сушке семена хорошо дозариваются. Созревшие семена легко высыпаются из корзинок и хорошо очищаются от мусора.

Через месяц после хранения всхожесть семян составляет 10%, через 2 – 37%, через 3 – достигнет 44%.

После 2 месяцев хранения семена приобретают всхожесть, соответствующую посевным стандартам, принятым в Японии. Для сравнения укажем, что в отечественных стандартах для цветочных культур установлено 3 класса всхожести. Семена хризантемы увенчанной, имеющие всхожесть 40 %, относятся к III классу, имеющие всхожесть 50% и выше – ко II классу, 70% и выше – к I классу.

Использование овощной хризантемы в пищу разнообразно. Обычно листья добавляют к различным салатам и гарнирам, включают в состав супов и мясных блюд.

Молодые, порезанные на кусочки листья выкладывают на сковороду, заливают подсоленной водой, добавляют 2 чайные ложки растительного масла и доводят до кипения. Употребляют в горячем виде.

При употреблении в пищу цветков их вначале вымачивают в уксусе с сахаром.

Ни для кого не секрет, что в большинстве своём многолетники зимуют в открытом грунте без каких-либо специальных мер защиты, но все же некоторые из них требуют дополнительного укрытия.

Особое внимание необходимо уделить молодым растениям, особенно сеянцам, а также тем растениям, которые были поздно пересажены и слабо укоренились.

Сам по себе мороз зимующим лиственным кустарникам и многолетникам не страшен, так как к началу зимы в растениях уже достаточно накоплено веществ необходимых для защиты растения от низких температур.

Значительно большей степени могут навредить смена заморозков и оттепелей, бесснежные зимы, а также застой воды.

Чтобы как-то смягчить негативное воздействие этих немаловажных факторов, в малоснежные зимы необходимо подсыпать к кустарникам снег и проводить снегозадержание подручными средствами, например, используя стебли многолетников.

Особый вред растениям могут нанести резкие колебания температуры. Для того, чтобы ослабить их влияние и не допустить глубокого промерзания почвы, землю вокруг цветов укрывают листьями, торфом, хвоей.

Розы, рябчики, гиацинты и некоторые сорта ирисов также укрывают толстым слоем соломы или листьев, или торфа.

Для кустарников низкой зимостойкости – дафны, плетистых роз, керрий и дейций дополнительно сооружают шалашики из еловых сучьев или укутывают лапником, либо рогожей, а почву – листьями. Это поможет предохранить корневую систему от вымерзания.

Тюльпан, нарцисс, аквилегия, люпин, пион, рудебекия, лилейники, мускари являются наиболее холодостойкими растениями, но и они порою частично вымерзают.

Если высота снежного покрова не достигает 20 см, то следует позаботиться об ирисах. Особенно могут пострадать сорта с белой, розовой и многоцветной окраской.

Необходимо знать, что низкая температура неодинаково влияет на надземные части растения. Так например, у канн, гладиолусов и георгинов стебли и листья погибают уже при температуре 0°С, у фиалки, рудебекии и флокса листья сохраняются вплоть до сильных морозов, а у маргаритки и бадана они даже зимуют под снегом.

Следует помнить, что главным условием благоприятной зимовки является отсутствие сырости и плесени, которые губительно действуют на растения. Именно поэтому в местах зимовки растений необходимо собрать и уничтожить сырые листья и ветки.

И еще одна тонкость. Слишком раннее укрытие растений осенью так же вредно, как и запоздалое их раскрытие весной. Приступать к укрытию следует не раньше, чем земля промерзнет на 3-4 см.

Не рекомендуется также укрывать растения по талой земле. Это может вызвать их выпревание.

Если соблюдать эти простые правила, то можно не только сохранить свой цветник, но и с успехом выращивать южные декоративные растения и многолетники.

Теплица - лубяная или стальная?

Если Вы собираетесь строить теплицу или приобрести её, тогда следует задуматься о материале, из которого будет делан каркас Вашей теплицы. Каркас теплицы несет важную несущую функцию, к нему крепятся практически все элементы теплицы: материалы для покрытия крыши и стен теплицы, различные внутренние конструкции (шпалеры, полки).

Материал, из которого будет сделан каркас теплицы, должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать большие нагрузки. Нужно учитывать, что теплица - это строение без какого-либо крепкого фундамента, поэтому это обуславливает особую важность прочности материалов. Кроме того, для поддержания определенного уровня температур, влажности и других микроклиматических показателей материал для каркаса должен иметь как можно меньшую теплопроводность. Для надежной и долгой эксплуатации Вашей теплицы, её каркас должен минимально, а в лучшем случае вовсе не поддаваться гниению, различным грибкам и коррозии. Важным элементом является стоимость материалов на строительство теплицы, поскольку важно, как дорого Вам обойдутся собственные овощи или цветы.

Самый доступный материал – это дерево. Деревянные каркасы используются достаточно давно. Дерево обладает как явными плюсами, так и существенными минусами. К положительным характеристикам можно отнести доступность материала и легкость обработки. Но дереву присущ существенный минус, особенно если Вы собираетесь делать из него каркас теплицы, а именно большая склонность к гниению в условиях жаркого и влажного климата. Конечно, можно обрабатывать каркас специальными средствами, но это займет много времени, поскольку требует постоянной обработки и эти вещества очень опасны для здоровья человека. Существуют породы, которые менее склонны к гниению, но и они произрастают в тропических лесах и в наших широтах каркас теплицы из такого материала будет очень дорог.

Еще один достаточно популярный и легко доступный материал – металл. Есть на выбор множество металлов, но большой популярностью пользуются алюминий и сталь. Рассмотрим именно их. Каркас из алюминия не подвержен коррозии и сможет прослужить очень долго, он достаточно легкий в отличие, от стального и хорошо подается обработке. Алюминий как материал для теплиц пользуется широкой популярностью, правда алюминий материал дорогой. Стальные каркасы обладают высокой прочностью, долговечностью, легкостью монтажа. Если выбрать оцинкованную сталь, тогда у вас в хозяйстве будет отличный каркас, который прослужит много лет, не требуя от Вас особых усилий. Если используется не оцинкованная сталь тогда, она требует дополнительной противокоррозионной обработки. Металл почти во всем хорошо, кроме того, что такие каркасы обладают высокой теплопроводностью. В любом случае, какую теплицу построить или купить - выбираете Вы сами.

Приезжая на любимую дачу, большинство хозяев нетерпеливо ждут, когда же их любимые саженцы превратятся в пышные плодоносящие деревья, под кронами которых можно будет укрыться от жары. Мало кто знает о том, что этому можно посодействовать и ускорить сам процесс роста. В первую очередь при пересадке деревьев следует очень тщательно и весьма бережно относиться к корням растения.

Ведь чем меньше они будут повреждены – тем быстрее пройдет процесс прорастания дерева на новом месте и, как следствие, быстрее оно будет и расти. Кроме этого важно помнить, что чем меньший ком земли вы пересаживаете с деревом – тем быстрее оно приспособиться к составу новой почвы, и тем быстрее оно сможет брать с нее все необходимые вещества, которые нужны для нормального роста и развития. Посадка должна проводиться в заранее подготовленные лунки, предварительно туда в форме горки засыпают торф. Следует также обратить внимание на положение относительно сторон света. Также надо правильно расположить корневую шейку относительно поверхности земли. Потом плотно засыпать землей. А весной когда будет много воды и ветров надо будет зафиксировать дерево по направлению его наклона. Надо не забывать о достаточном увлажнении земли при относительно сухой погоде, также и о ее периодическом разрыхлении. Это много времени не займет, а вот пользы принесет достаточно много.

Для тех, кому словосочетание ландшафтный дизайн близко знают, что деревья требуют постоянного присмотра и ухода. Необходимо не забывать о том, что кроме неблагоприятных погодных условий существуют также животные-вредители, которые могут повредить не только видимую часть растения (листья, плоды, крону), а также и подземную – корень. При этом, именно в случае его повреждения дерево начинает плохо расти, что в итоге приводит к гибели. Надо своевременно обрабатывать деревья специальными препаратами, которыми на сегодняшний день очень богат отечественный рынок. В зависимости от существующей проблемы, специалисты помогут подобрать необходимое средство.

Еще одним важным моментом есть обеспечения деревьям нормальных условий для роста и развития. В первую очередь это относится к соблюдению оптимальных расстояний при высадке деревьев, которые для каждого вида индивидуальны. Их можно посмотреть в специальной литературе. Правильно ухоженные, здоровые крепкие деревья станут украшением любого сада.

Зеленые и листостебельные овощные культуры

Зеленные и листостебельные овощные культуры включают представителей восьми ботанических семейств:

• Астровые — салат листовой, салат кочанный, салат-ромен, цикорий салатный — витлуф, (салаты цикорные — эндивий и эскарол;
• Валериановые — салат полевой;
• Бурачниковые — огуречная трава;
• Маревые — шпинат, мангольд, лебеда садовая;
• Аизоновые, или Хрустальниковые — шпинат Новозеландский;
• Портулаковые — портулак; Гречишные — щавель, ревень;
• Спаржевые — спаржа.

Все зеленные овощные культуры отличаются скороспелостью; большинство из этих культур готовы к употреблению через две-четыре недели после появления всходов. Поэтому их выращивают с небольшой площадью питания, но на плодородных, хорошо увлажненных почвах.

Выращивание Мангольда в домашних условиях

Чтобы вырастить мангольд в лоджии, достаточно несколько семян, так как растение имеет крупные листья, образующие большую розетку. Питательную почвенную смесь для мангольда используют такую же, как и для других овощных культур.

Семена сеют 1-10 мая сразу в ящик на лоджии или на балконе. Перед посевом почву проливают горячей водой, делают бороздки глубиной 2-2,5 см и сеют в них семена на расстоянии 12-15 см друг от друга. Не забудьте предварительно на 2-3 суток замочить семена во влажной ткани.

До появления всходов посевы нужно поливать через 1-2 дня небольшой дозой теплой (25-30°С) воды. При понижении температуры (ниже 0°С) их нужно прикрыть пленкой.

Уход за всходами заключается в рыхлении и ежедневном поливе в жаркую погоду. В пасмурную погоду всходы поливают через день.

Так как листья мангольда достаточно крупные и обильные, растение нужно подкармливать каждую неделю. Подкормки могут быть разные. Например, настой яичной скорлупы: скорлупу 10 яиц мелко дробят, заливают 3 л горячей воды и настаивают 2-3 дня. Возможны и другие подкормки: 1-2 столовые ложки древесной золы или 1 чайная ложка нитрофоски или нитроаммофоски на 3 л воды.

Выросшие листья мангольда срезают вместе с черешками по внешнему краю розетки растения, не оставляя столбиков, так как оставшаяся часть черешков может загнить. Чем чаще срезать листья, тем обильнее они будут расти. Срезанные листья сразу используют в пищу: из них готовят салаты, добавляют в борщи, щи, супы.

Осенью, до заморозков, примерно в середине сентября, у мангольда срезают все крупные листья, оставляя небольшие в середине розетки, хорошо поливают почву, смачивая ее на всю глубину. Затем растения выкапывают и вместе с комом влажной земли пересаживают в цветочные горшки или ящики для выращивания на подоконнике. Поливают растения 1 раз в неделю, но обильно. Таким образом свежую зелень мангольда можно получать еще и всю зиму.

Выращивание Салата в домашних условиях

Салат относится к однолетним растениям. В лоджии его можно выращивать конвейером в течение всего лета до поздней осени.

Особенно хороши для домашнего огорода такие сорта, как Одесский (края листьев гофрированные, кудрявые), Горчица листовая, Московский листовой, Майский, Кочанный и кресс-салат.

Салат – холодостойкое растение, его высевают рано, начиная с 15-20 апреля. Сеют сразу в ящики на балконе или лоджии.

Лучше использовать квадратные ящики, так как при неглубокой корневой системе и при большой массе листьев у салата повышенная требовательность к влаге, а в узких ящиках земля быстро высыхает. Размер ящика 60x60 см, высота 10-12 см.

Используют любую почвенную смесь. Ее утрамбовывают, проливают, делают бороздки на глубину 1 см на расстоянии 12 см одна от другой. Семена сеют негусто и еще раз проливают из чайника теплой (30°С) водой.

После посева старайтесь держать ящик в тени до появления всходов, ежедневно опрыскивая почву. Когда появятся всходы, сеянцы выставляют на постоянное светлое место.

Уход за салатом заключается в основном в поливе. Подкормок не делают. Поливают часто, через 1-2 дня, но в то время, когда нет прямых солнечных лучей, во избежание ожогов листьев. Обычно поливают методом дождевания, промывая листочки, тогда они будут свежие и красивые.

Салат растет очень быстро. Через 3 недели после посева уже можно снимать урожай.

Через 10 дней после посева в первый ящик сеют семена в другой ящик. После того как будет снят весь урожай из первого ящика, землю надо разрыхлить, полить и опять посеять семена. Последний срок посева салата – первая декада августа. Таким образом обеспечивается конвейерность получения свежей зелени в течение всего лета.

Выращивание Редиса в домашних условиях

Если у Вас нет дачного или приусадебного участка, но тяга к растениям велика, можно организовать мини-огороды на подоконнике или балконе. Но выращивание огородных культур в комнатных условиях имеет свои особенности. Рассмотрим их на примере редиса.

Некоторые огородники не всегда могут вырастить редис на грядках, а между тем в лоджии эта культура растет замечательно, надо только знать некоторые ее особенности.

Прежде всего, следует использовать сорта, которые не стрелкуются. К ним относятся Новиред, Жара, Французский завтрак, 18 дней.

В лоджии редис сеют самым первым. Ящик лучше взять квадратный – 60x60 см.

Для редиса готовят следующую почвенную смесь: 1 часть дерновой земли и 1 часть торфа. На ведро смеси добавляют 1 столовую ложку нитрофоски или нитроаммофоски.

Ящики заполняют почвенной смесью, делают бороздки глубиной 1,5-2 см на расстоянии 12 см, поливают их горячей водой и в еще теплую влажную почву сеют крупные семена редиса.

Посев проводят 12-15 апреля в домашних условиях, а затем, через 3-5 дней, когда появятся всходы, ящики выносят на лоджию.

Если посевы в бороздке загущенные, их надо проредить, оставляя 3 см между растениями. Поливают редис умеренно. Пока всходы молодые, их можно прорыхлить и немного окучить.

Редис – холодостойкое и светолюбивое растение. Но апрельские посевы лучше закрывать пленкой, которую в теплые дни нужно открывать. Почва все время должна быть умеренно влажной. Старайтесь не переувлажнять и не пересушивать ее.

Корнеплоды надо убирать по мере поспевания, иначе при перерастании они трескаются.

В лоджии можно выращивать 2-3 урожая редиса.

Второй посев – 25 апреля, последний – 10 мая. В более поздние сроки редис на лоджии вырастить сложнее из-за высокой температуры воздуха и длинного светового дня, так как эта культура короткого светового дня и для вызревания ей требуется 12 световых часов.

Если все же хочется посеять еще, надо сделать из черной мягкой ткани колпак в виде абажура и закрывать им растения вечером, в 17-18 часов, и открывать утром. Таким образом, сократится световой день, и редис даст хорошие корнеплоды.

Выращивание Огурцов в домашних условиях

Если у Вас нет дачного или приусадебного участка, но тяга к растениям велика, можно организовать мини-огороды на подоконнике или балконе. Но выращивание огородных культур в комнатных условиях имеет свои особенности. Рассмотрим их на примере огурцов.

Если семена огурцов посеять не позднее 1 февраля, то первый урожай можно получить в конце марта – начале апреля.

Хорошо зарекомендовали себя при выращивании в домашних условиях такие гибриды, как Клавдия F₁, Марин да F₁, Маша, Бианка. Это самоопыляемые гибриды (растения женского типа цветения, без мужских цветков-пустоцветов), высокорослые, урожайные. Плоды от 8 до 10 см, хороших вкусовых качеств.

Посев семян

Перед посевом на рассаду семена огурцов обрабатывают в крепком растворе марганцовокислого калия так же, как семена томатов. Затем их укладывают во влажную ткань на 1-2 суток, пока они не наклюнутся. Семена можно и не замачивать, а сеять сразу после обработки.

Для выращивания рассады готовят почвенную смесь: 1 часть навозного перегноя, 1 часть торфа, 1 часть дерновой земли, 1 часть мелких древесных опилок. На ведро этой смеси добавляют: 1 стакан древесной золы, 1 столовую ложку нитрофоски, 1 чайную ложку мочевины. Все хорошо размешивают.

За 5-10 минут до посева стаканчики, заполненные почвенной смесью, поливают горячей (60-70°С) водой. В каждый стаканчик сеют по одному семечку на глубину 1,5-2 см и ставят в теплое место (23-25°С).

Во избежание появления ростковой мухи стаканчики с боков надо смазать какой-нибудь пахучей мазью (например, бальзамом "Звездочка").

Уход за рассадой

Как только появятся всходы, стаканчики с сеянцами ставят на светлый, солнечный подоконник, где нет ни малейшего сквозняка (необходимо тщательно заделать все щели в рамах). Температура днем должна быть 20-22°С, ночью не ниже 15-16°С.

Чтобы улучшить качество рассады и ускорить плодоношение, можно использовать лампы дневного света. Их располагают горизонтально над растениями на высоте 5-8 см. По мере роста рассады лампы приподнимают. Достаточно 1-2 ламп по 40-80 Вт каждая. Подсвечивание начинают с появления всходов. Лампы включают на 6-8 часов с 8 часов утра. На ночь их выключают.

Рассаду в стаканчиках поливают умеренно: 1 раз без досвечивания и 2 раза при досвечивании. Для того чтобы поливочная вода не задерживалась, на дне стаканчиков делают отверстие. Поливочная вода должна быть отстоянной и иметь температуру 23-25°С.

Рассаду огурцов выращивают 20-25 дней. За этот период ее дважды подкармливают.

Первая подкормка проводится через 2 недели после всходов: 1 чайная ложка мочевины на 3 л воды. Расход: около стакана на растение.

Вторую подкормку делают через 6-7 дней после первой: 1 столовая ложка древесной золы, 1 чайная ложка нитрофоски на 3 л воды. Расход – около 1 стакана на растение.

Высадка рассады на постоянное место

Выращенную рассаду пересаживают в ящики высотой не менее 15 см, шириной 40-45 см и длиной до 100 см. Предварительно в ящики насыпают почвенную смесь такого же состава, как и при посеве рассады. Нужно иметь в виду, что при выращивании огурцов на лоджии или на балконе их размещают в углах, чтобы уберечь от ветра.

Ящики поливают горячим раствором марганцовокислого калия (1 г на 10 л воды) или медного купороса (1 чайная ложка на 10 л воды).

За 2 часа до посадки рассаду поливают теплой водой (30°С). Посередине ящика делают лунку, вынимают рассаду из стаканчика и высаживают.

Уход за огурцами

Формируют растения огурца в один стебель, то есть верхушку главного стебля прищипывают, когда растение достигнет высоты проволоки, а боковые побеги, идущие из пазух листьев, прищипывают на длину 20-50 см.

Как уже говорилось, огурцы не любят ветра и сквозняков. Поэтому было бы неплохо для защиты самоопыляемых огурцов натянуть на все лето штору из укрывного материала.

Во время роста и развития огурцы поливают 2-3 раза в неделю, в зависимости от температуры воздуха, теплой, отстоянной водой. При этом необходимо следить, чтобы почва постоянно была влажной.

Огурцы подкармливают так же, как помидоры.

Через неделю растения привязывают шпагатом к проволоке, натянутой на высоте 1,5-1,8 м над ящиком. Конец шпагата осторожно, в один узел, прикрепляют к стеблю и обкручивают растение вокруг шпагата. Чтобы оно не раскрутилось обратно и не упало, шпагат натягивают в две нити и верхушку растения пропускают между ними.

У огурцов периодически (каждую неделю) удаляют усы.

Выращивание Томатов в домашних условиях

Если у Вас нет дачного или приусадебного участка, но тяга к растениям велика, можно организовать мини-огороды на подоконнике или балконе. Но выращивание огородных культур в комнатных условиях имеет свои особенности. Рассмотрим их на примере томатов (помидоров).

Во-первых, здесь резко ограничена площадь питания, особенно это касается зоны корнеобитания. Во-вторых, нужны ёмкости и качественный субстрат. В-третьих, есть проблемы с освещённостью. Если в теплице и открытом грунте свет поступает со всех сторон и сверху, то на подоконнике - только с одной стороны. Томаты можно выращивать как на солнечной, так и на теневой, но хорошо освещенной стороне. Главное – чтобы солнце появлялось хотя бы на 3-4 часа. Особенно плохо растут растения на западном подоконнике. Решающее значение при этом имеют сорта и гибриды.

Для выращивания на лоджиях и балконах рекомендуются низкорослые и среднерослые гибриды, лучше всего для етого подходят следующие сорта и гибриды: Крайова, Мини, Пацио, Пламя Арктики, Розовая жемчужина, Японский карлик, Аляска, Подснежник, Полярный скороспелый, Снегирь, Снежная сказка, Ямал, Балконное очарование, Космический, Черри, Красная шапочка, Японский комнатный, Корейский комнатный, Китайский комнатный, Доходный, Американский карлик, Зимний, Каспар F₁, Семко-98 F₁, Макс, Джина.

Однако если вам не удастся их купить, не огорчайтесь. По мнению практиков, для комнатного и балконного выращивания подходит любой, лучше мелкоплодный, сорт или гибрид.

На рост и развитие растений влияет огромное количество факторов, но мы остановимся только на тех из них, которые наиболее актуальны для культуры томата на подоконнике и на балконе.

Подготовка почвенной смеси

Для выращивания рассады берут одну из следующих почвенных смесей:

1) 1 часть торфа, 1 часть навозного перегноя и 1 часть дерновой земли;

2) готовый субстрат, изготовленный на основе смеси высококачественных торфов с добавлением природных структурирующих компонентов (очищенного речного песка и агроперлита), комплексного минерального удобрения и природных стимуляторов роста - гуминовых веществ;

3) готовую почвенную смесь для Томатов.

Посев семян

Смесь насыпают в горшки высотой 8-10 см и поливают теплой водой.

Семена сеют сухими по два в каждый горшочек на глубину 1-1,5 см. После всходов оставляют более сильное растение, а второе прищипывают (не выдергивают).

Семена высевают с 10 по 20 марта.

Уход за рассадой

Уход за рассадой заключается в поливе и подкормке. Поливают редко – 1 раз в 8-10 дней – отстоянной водой комнатной температуры. Температуру воздуха поддерживают днем 18-22°С, ночью 15-1б°С. При повышении температуры надо открыть форточку, но при этом следить, чтобы струя холодного воздуха не попадала на сеянцы. Можно также сделать защитный козырек или прикрыть их пленкой.

Первую подкормку проводят через 12 дней после появления всходов: 1 чайная ложка мочевины или жидкого универсального органно-минеральное удобрения на основе биогумуса на 3 л воды. Расход – 2 столовые ложки на растение.

Через 10 дней после первой проводят втбрую подкормку: 1 столовая ложка быстродействующей мелкогранулированной подкормки для любых овощей и корнеплодов на 3 л воды. Расход – 1/ 2 стакана на растение.

Третью подкормку делают за 7-9 дней до высадки рассады на постоянное место в ящики: 1 столовая ложка нитрофоски на 3 л воды. Расход – 1 стакан на растение.

При недостатке света плохо формируются кисти и опадают бутоны. Дополнительное освещение значительно ускоряет процесс цветения и увеличивает урожай плодов.

Все растения семейства пасленовых родом из южных широт. Они приспособлены к высокой интенсивности света с преобладанием коротковолновой сине-красной радиации. Её отсутствие негативно сказывается на развитии томатов, однако в условиях только красного света выращивать их нельзя, так как это ведет к стерильности цветков. Опытным путем установлено, что добавление синего света к красному повышает завязываемость и рост плодов.

При выращивании томатов в открытом грунте с мая по август растения всегда имеют свет в оптимальных соотношениях, чего нельзя сказать о томатах, растущих в защищенном грунте. По причине высокой их чувствительности к интенсивности освещения и качеству его спектрального состава получить удовлетворительный урожай этой культуры в комнатных условиях в позднеосенний период весьма проблематично. Сравнительно неплохо удается она в зимне-весеннее время.

Чтобы рассада была ровная, красивая, ее нужно через 1-2 дня поворачивать другой стороной к свету.

Если растения посажены зимой, при недостатке света они будут тянуться вверх. Чтобы этого не случилось, придется устроить досвечивание. Как только корневая система займет предложенное ей место, следует пересадить растения в ёмкости большего размера, выталкивая их из цилиндра с комом почвы. Подобным образом пересаживать можно несколько раз.

Достаточно широко применяют гидропонный (без почвы, на искусственных субстратах) метод выращивания растений с использованием питательного раствора. В 60-70-х гг. прошлого столетия наибольшее распространение получили гравийные культуры, где использовали гравий, щебень, шлак, а также пористые материалы - керамзит, вермикулит и другие (размер фракций 3-12 мм). Сегодня в качестве субстрата широко применяют минеральную вату, кокосовую стружку, костру льна, отходы от гречихи и т.д.

При этом методе к корням растений периодически (2-3 раза в сутки) подают питательный раствор. Гидропоника позволяет создавать благоприятный режим для корневого питания, полностью обеспечивающий потребности растений в питательных элементах.

Подготовка ящиков и высадка рассады

Пока рассада томатов растет, на балконе или в лоджии готовят ящики. Они должны быть из досок высотой 35-40, шириной 40-50 см. Длина любая, чем длиннее, тем лучше (меньше пересыхает почва) ; минимальная длина 100-120 см. Оптимальный объём субстрата для одного растения должен составлять около 10 л.

Следует позаботиться и о внешнем виде ёмкостей, ведь они на долгое время станут частью интерьера вашей комнаты либо балкона.

Если ящики сколочены из досок, на дне их отверстий не делают. Если они из полимера, то на дне и с боков делают отверстия. Однако томаты, как правило, лучше растут в деревянных ящиках.

Ящики ставят в лоджию на пол на реечные подставки. Еще лучше использовать какое-нибудь неглубокое корыто. В корыто кладут рейки и на них ставят ящик, исключая таким образом возможность затопления соседей, живущих этажом ниже (поливать томаты во время плодоношения приходится 2 раза в неделю).

Для заполнения ящиков берут почвенную смесь: 1 часть торфа, 1 часть дерновой земли, 1 часть перегноя.

На ведро такой смеси добавляют: 1 столовую ложку суперфосфата, 1 столовую ложку нитрофоски, или 2 столовые ложки быстродействующей мелкогранулированной подкормки для любых овощей и корнеплодов, или 3 столовые ложки суспензии для подкормки всех видов овощей, плодово-ягодных культур, цветов. Все перемешивают и засыпают в ящики. Ящики также можно заполнить готовыми почвосмесями , изготовленными на основе смеси высококачественных торфов с добавлением природных структурирующих компонентов (очищенного речного песка и агроперлита), комплексного минерального удобрения и природных стимуляторов роста - гуминовых веществ и готовую почвенной смесью для Томатов. За 6-10 дней до посадки рассады их проливают горячей (60-70°С) водой. Рассаду высаживают в застекленные лоджии 1-10 мая, в открытые – 15-20 мая.

Политую накануне рассаду вынимают из стаканчиков и высаживают посередине ящика в один ряд через 50 см.

Томаты – самоопыляющиеся растения. И для того чтобы улучшить оплодотворение завязей при выращивании в застекленной лоджии, во время цветения делают ручное опыление, осторожно постукивая пальцами по кисти с цветками или по шпагату, к которому растения привязаны. В открытой лоджии достаточно притока воздуха.

Нельзя допускать пересыхания или переувлажнения земли в ящиках. Поливают томаты в жаркую солнечную погоду через день по 2-3 л под одно растение. Доза подкормки зависит от возраста и состояния растений.

Первую подкормку делают через 15-20 дней после посадки: 1 чайная ложка мочевины или 1 столовая ложка универсального органно-минеральное удобрения на основе биогумуса на 10 л воды. Расход: пол-литровая банка на растение.

Вторую подкормку проводят через 6-8 дней после первой: 2 столовые ложки быстродействующей мелкогранулированной подкормки для любых овощей и корнеплодов на 10 л воды. Расход – пол-литровая банка на растение.

В дальнейшем томаты каждые 10 дней подкармливают раствором нитрофоски (1 чайная ложка на 10 л воды) и универсального органно-минеральное удобрения на основе биогумуса (1 столовая ложка на 10 л воды) или жидкого гумата натрия (1 столовая ложка на 10 л воды), расходуя по 1 л на каждое растение.

За лето неплохо 2-3 раза подсыпать под каждое растение по 1-2 столовые ложки древесной золы или рассыпать вокруг 100-200 г размельченной почвенной смеси.

Детерминантные и индетерминантные томаты

Детерминантные томаты

Детерминантные (низкорослые) томаты – это сорта игибриды томатов с ограниченным определенным ростом стебля ( у каждого сорта своя высота в см).

Детерминантные (невысокие, до 120 см) сорта и гибриды томата целесообразнее выращивать в открытом грунте или тоннелях, так как они характеризуются быстрым развитием и относительно низкой урожайностью (до 5 кг/м²). Высаживать их в пленочные теплицы экономически необоснованно.

Детерминантные сорта сейчас самые распространенные в производстве томатов, особенно в открытом грунте. Детерминантность сорта тесно связана со скороспелостью: самые скороспелые формы имеют минимальное число соцветий, небольшое количество листьев до первого соцветия (5-6), короткий период от всходов до плодоношения и от цветения до созревания.

Индетерминантные томаты

Индетерминантные (высокорослые) томаты – это сорта игибриды томатов с неограниченным ростом стебля и пасынков (это, как правило, высокорослые лианоподобные сорта).

Индетерминантные томаты наиболее полно реализуют свои возможности только в стеклянной обогреваемой теплице. Урожайность при выращивании в продленном обороте на гидропонике достигает 40 кг/м² и более. Для необогреваемых пленочных теплиц наиболее подходят полудетерминантные томаты, обеспечивающие урожайность на уровне 15-20 кг/м².

Культивируются также супер деты (штамбовые) и супер индеты (лианы).

В открытом грунте томаты развивают мощную корневую систему, поэтому они менее требовательны к плодородию почвы в сравнении с другими овощными культурами. Размещать их следует на легких, хорошо прогреваемых, богатых органическим веществом почвах с рН 5,5-6,0.

Лучшими предшественниками для томатов являются зерновые культуры, капуста, огурцы, лук.

Длительное выращивание на одном месте при правильном использовании удобрений и средств защиты не снижает урожайности. Фосфорнокалийные удобрения вносят под вспашку (перекопку) с осени или весной (если они не содержат хлора). Во время предпосевной культивации или непосредственно перед посадкой в почву заделывают минеральные удобрения.На плодородных, богатых органическими веществами участках использование минеральных удобрений экономически малоэффективно. На бедных почвах целесообразно разделить полную норму фосфорнокалийных удобрений на две части. Первую половину вносят осенью или весной, а вторую применяют в качестве подкормки в виде комплексного бесхлорного удобрения, содержащего небольшое количество минерального азота с микроэлементами. Подкормку проводят после полного приживания рассады. На бедных почвах хороший эффект дает внесение осенью или под предшественник перепревшего навоза крупного рогатого скота.

Высадка рассады на постоянное место

При выращивании рассады необходимо заранее определить, когда, в какой фазе развития, по какой технологии будет проходить подготовка рассадных растеряй к высадке и какими способами будут высаживать рассаду на постоянное место.

Все рассадные овощные культуры делят на плохо переносящие пересадку и удовлетворительно переносящие ее. Огурец и петрушку, например, можно рассаживать или пикировать только в фазе семядолей. Цветную капусту рассаживают из рассадника в фазе двух-трех листочков, ее горшечную рассаду – при наличии пяти-шести листочков. Белокочанная и краснокочанная капуста хорошо переносят пересадку. Быстро восстанавливает корневую систему после пересадки помидор, сельдерей, кочанный салат. На основании этих данных разрабатывают мероприятия по подготовке рассады к высадке и самой посадке ее на гряду.

Во всех случаях растения необходимо приучить к тем условиям, в которых они окажутся после пересадки из теплицы, парника на постоянное место. Подготовка эта заключается в основном в закаливании, т.е. подготовке растений к более жесткому режиму температуры и влажности. Закалку начинают постепенно, в зависимости от культуры, за 5-10 дней до высадки, с тем чтобы уже за 2-3 дня до нее растения фактически находились в тех условиях, в которых они окажутся на гряде. Следует помнить, что чем моложе растение, тем при прочих равных условиях, оно легче переносит пересадку.

Безгоршечную рассаду, выращиваемую на хорошо подготовленном, структурном, питательном грунте, за 8-10 дней до высадки нарезают ножом, как куски пирога, чтобы корневая система оказалась в маленьком кирпичике почвенного грунта. До нарезки или одновременно с ней дают соответствующую возрасту, состоянию растений с учетом плодородия грунта жидкую органо-минеральную подкормку. За 8-10 дней нарушенная после нарезки корневая система будет активно восстанавливаться в пределах кубика почвы. Если за сутки до пересадки рассаду обильно полить, то растение можно аккуратно перенести на гряду вместе с комочком гранта, пронизанным плотно переплетенными корнями.

При отборе на посадку рассаду стараются калибровать и сортировать по росту и развитию растений, подбирая одинаковые по количеству листьев, высоте и толщине стебля, длине его от корневой шейки до семядольных листьев. Если не удается сохранить комочек вокруг корней и они оголяются, а между выемкой из грунта и посадкой должно пройти более 10-15 мин, то корневую систему обрабатывают густой сметанообразной смесью ("болтушкой"). Готовят "болтушку" из глины, коровяка и воды или из низинного торфа и воды. В смесь можно добавить любое отпугивающее вредителей средство – табачную пыль и т.д.

Больные, уродливые, пораженные черной ножкой, без верхушечной ростовой почки и пораженные вредителями растения выбраковывают и уничтожают. Слаборазвитые экземпляры подкармливают, поливают и доводят к моменту посадки до нужного посадочного состояния.

При переносе, перевозке или покупке рассады нужно следить, чтобы листья не были помяты. Лист с нарушенным, поломанным скелетом, как правило, погибает или всю жизнь болеет, напрасно отбирая у растения питательные вещества и воду. Один измятый с разрушенным скелетом лист рассады капусты отдаляет готовность урожая на 5-7 дней.

Закаленную рассаду можно выбирать из почвы в любое время суток. Незакаленную рассаду лучше выбирать днем, так как утром охлажденный стебелек быстрее ломается. Высаживать рассаду, особенно безгоршечную, на гряду открытого грунта следует во второй половине солнечного дня. Если безгоршечная рассада правильно подготовлена к посадке и с момента выборки ее из грунта до посадки проходит не более 1 ч, причем весь период после выборки рассада укрыта от солнечных лучей и ветра мешковиной, рогожей и пр., приживаемость будет хорошая. Наилучшей приживаемости можно достигнуть, если, кроме того, посадочную лунку или бороздку полить (0,5-1 л на одно растение). Корень должен войти во влажное сырое ложе с хорошо разработанной почвой.

Перед поливом в лунку можно внести стакан перегноя или чайную ложку (3-5 г) соответствующих минеральных удобрений, которые после полива перемешаются с почвой. Строго соблюдают рекомендуемые нормы густоты стояния растений данного вида и сорта, чтобы не было взаимного угнетения соседних растений.

Горшечную рассаду из стаканчика также поливают до посадки (за сутки или не позднее, чем за 2-3 ч). Выбить рассаду из пластмассового стаканчика или глиняного горшочка нужно так, чтобы полностью сохранить ком грунта вокруг корней. Для этого, опрокинув рассадное растение, ладонью одной руки резко бьют по дну стаканчика или горшочка, а другой рукой осторожно поддерживают горшочек у корневой шейки растения.

Если приходится высаживать слегка вытянувшиеся растения, то придерживаются следующих правил: на теплой легкой почве размещают рассаду глубже, на холодной, тяжелой – с наклоном верхушки к северу. Наклоняют примерно на 45° и под наклоненным стеблем делают почвенную подушечку. В результате растение будет тянуться к свету, т. е. на юг, и быстрее поднимется. После высадки корневая система и корневая шейка молодого растения должны быть плотно обжаты и закрыты почвой так, чтобы ростовая почка была выше уровня почвы в зависимости от культуры и сорта на 2-4 см.

Почвы, в которых кроме мелких частиц — песка, пыли, ила (основной состав любой почвы) — содержится значительное количество перегноя и извести, называют структурными. В такие почвы легко проникает воздух, хорошо впитывается влага. В них повышена жизнедеятельность полезных микроорганизмов, благодаря которым увеличиваются запасы доступных для растений питательных веществ. Поэтому такие почвы более плодородны.

Сад без душистых растений как будто лишен главного и способен восприниматься, как красивая картинка. Если же в саду есть душистые растения, то стоит подуть самому легкому ветерку, как сад начинает благоухать. Вокруг разливается тонкий или насыщенный, сладкий или горьковатый запах, который сразу вызывает ощущение сказки, ожидание чуда…

Именно травы, многие из которых источают эти дивные запахи, играют в этих ощущениях большую роль. Кроме того, многие из них еще и являются съедобными. Нужно сказать, что сад пряных трав не является изобретением сегодняшнего дня. Первые сведения о нем встречаются еще в древнем манускрипте, которые датируются 2800 годом до нашей эры. Уже в тогда эти растения ценились не только за декоративность, но и за широкое применение в изготовлении косметических средств и парфюмерии, а также для лечения и бальзамирования. Позже опыт древних египтян был перенят средневековыми монахами. Они стали разбивать дворы монастырей на квадраты, на которых высаживали растения по строго определенному принципу. Например, травы высаживались соответствие со сторонами света, откуда они были привезены. Также их сажали и по принципу их использования: отдельно для кулинарии, отдельно для медицины и т. д.

Но самое большое распространение пряные травы получили на Востоке. Так, в Китае считали, что они обладают способностью привлекать положительную энергию, а также оказывать умиротворяющее действие. В настоящее время начался новый этап увлечения пахучими травами. Традиции же их выращивания практически остались прежними. Прежде всего, это касается строгой структуры посадок и создания замкнутости пространства вокруг сада. Обязательно для того, что бы сохранить камерный дух сада, его следует огородить живой изгородью, например из бирючины или использовать для этой цели групповые посадки других кустарников. Именно такие ограждения с каждым годом приобретают все большую популярность, благодаря своей практичности. Эта практичность состоит в том, что они не требуют покраски, нанесения антикоррозийного покрытия, а также являются устойчивыми к действию неблагоприятных метеорологических условий, "не изменяют своего цвета" в течение всего периода вегетации. Кроме того, большинство из них имеет достаточно элегантный вид, который, даже не имея практического опыта, без особого труда можно придать кустарнику.

Достоинства и недостатки рассадного метода

выращивания рассады овощных культур

Почти все овощные культуры, возделываемые в защищенном грунте (огурец, помидор, кочанный салат, сельдерей, петрушка) и многие культуры открытого грунта выращивают рассадой. Отбор семян на рассаду проводят более тщательно. При высадке рассады на постоянное место есть дополнительная возможность отобрать лучшие растения.

На ограниченной территории для создания оптимальных условий развития растений легче приготовить высокопитательный грунт, использовать различные приспособления (защитную пленку, электрические лампы для досвечивания). В защищенном грунте и на утепленных градах открытого грунта можно создать условия для выращивания сильной, здоровой рассады, относительно устойчивой к неблагоприятным факторам внешней среды после пересадки на постоянное место. Повышенное содержание диоксида углерода, высокое плодородие почвы также способствуют получению хорошей, устойчивой к экстремальным условиям, крепкой, высококачественной рассады.

Величина забега определяется возрастом рассады и условиями ее возделывания. При возрастном забеге свыше 25-30 дней рассаду (кроме среднеспелой капусты) выращивают, как правило, в защищенном грунте. При возрасте рассады 20-25 дней часть ее можно выращивать на утепленном грунте, на теплых грядах без укрытия или с временным укрытием.

Метод рассады имеет и отрицательную сторону – сильное повреждение корневой системы при высадке безгоршочной рассады на постоянное место. Например, корневая система рассады ранней капусты превосходит надземную часть растения по объему примерно в 15 раз. На второй день после самой осторожной пересадки в грунт это превосходство составляет только два-пять раз, так как мелкие корни с корневыми волосками, т. е. активная часть корневой системы, почти целиком обрываются.

Для восстановления корневой системы после пересадки требуется минимум около двух недель. При этом используются запасы питательных веществ, накопленные растением до пересадки, так как из-за подведения накопление органического вещества в процессе фотосинтеза приостанавливается. Сокращение корневой системы ослабляет растения, приводит к потере ими устойчивости к неблагоприятным воздействиям, например к пониженной температуре. В результате забег в росте и развитии уменьшается, что может свести на нет основную цель выращивания рассады – получение раннего урожая.

Посев семян на рассаду

и выращивание её до высадки в грунт

Сеять семена на рассаду можно в ящики любых размеров, но удобнее пользоваться стандартными (50×35x8 см). Пригодны и ящики, используемые для транспортировки овощей.

Перед разделкой, вскопкой, выравниванием граблями почвенный питательный грунт обильно поливают (лучше за сутки до подготовки почвы и посева). После посева (раскладки семян) посевные бороздки или разбросанные семена присыпают небольшим количеством (до 0,5 см) почвенной смеси, как: правило, торфосмеси. Если почвогрунт структурный и рыхлый, семена не присыпают. В обоих случаях после посева почву прикатывают лёгким каточком или прибивают специальной дощечкой.

Во избежание заболевания всходов чёрной ножкой – болезни, которая часто появляется при чрезмерно загущенных (для капусты более 1500 сеянцев на 1 м²) и слабо проветриваемых посевах, почвогрунт гряды или ящика сверху посыпают просеянным речным песком или золой из расчета 200 г на 1 м². Слой грунта для выращивания сеянцев должен быть не менее 10 см, для выращивания после пикировки или при посеве на рассаду без пикировки – не менее 15.

Посев калиброванных семян почти всех рассадных овощных культур отдельно по каждой фракции проводят по ровикам глубиной, как правило, в пределах 0,5 см (их делают доской, или линейкой, или специальным деревянным маркером с расстоянием между соседними рядками 5-7 см). Можно сеять вразброс по поверхности почвы, с соблюдением рассчитанной нормы высева. Выращивают с пикировкой или без нее. Для соблюдения запланированной густоты стояния сеянцев или рассады семена присыпают мелом или зубным порошком.

Самая ответственная работа после посева на получение сеянцев – поддержание оптимального теплового режима (до появления всходов 20-25 °С) в теплице, да и на подоконнике. Гряды и ящики сразу же после посева накрывают пленкой, она сохраняет тепло и влагу в тонком слое почвогрунта и создает благоприятные условия для прорастания семян. Этот момент нельзя пропустить. Всего за 2-3 ч нежное хрупкое растеньице в поисках света и простора, подгоняемое теплом, устремится вверх и потратит на этот рывок весь запас сил. В результате ослабеют семядольные листочки, сформируется тонкий длинный слабенький стебелек. Такой сеянец, как правило, не подлежит пикировке – хорошего растения из него не получится.

Во избежание такого вытягивания и ослабления рассады, как только появятся первые всходы, пленку снимают, а температуру с 20—25 °С снижают до 5—10 в зависимости от культуры. В комнате на подоконнике этого достигают, открывая форточку. Если ящики с сеянцами установлены на передвижном столике, отодвигают его в самое прохладное место. В таком режиме сеянцы держат около недели. Затем, после того как сеянцы окрепнут, температуру повышают до 15-18 °С в зависимости от культуры и способа выращивания рассады (с пикировкой или без пикировки, в грунте или горшочке и т.д.).

Пикируют в хорошо прогретые (выше 10 °С) горшочки, кубики, стаканчики или в теплый грунт. При пикировке нужно следить, чтобы корешки не загибались. Длинные корешки прищипывают. Сеянцы берут не за стебелек, который можно легко повредить, а за семядольные листочки.

Приготовление питательных смесей

и подготовка грунтов для выращивания рассады

Примерные составы питательных почвосмесей и минеральных добавок к ним при изготовлении рассадных горшочков для различных овощных культур. Варианты почвосмесей наиболее приемлемы для выращивания рассады капусты. Другие варианты питательных смесей приведены в разделах, посвященных особенностям агротехники рассады отдельных культур.

Количество минеральных удобрений и извести уточняют на основании агрохимических анализов питательной смеси и требований культуры. На 1 м³ верхового торфа, используемого для рассадных горшочков, дают микроудобрения, г: буры— 1-2, пиритного огарка — 125-80, сульфата цинка — 2 и сульфата марганца — 0,5; низинного торфа — те же микроудобрения в дозах соответственно 4; 60; 1; 2; г. Известь к торфу добавляют в тех же дозах, что и в смесь, используемую при дражировании семян.

Для питательной смеси берут свежий коровяк и перегной, которые содержат много полезных микроорганизмов, а также придают горшочкам необходимую пористость. От излишнего коровяка и тяжелой суглинистой дерновой почвы горшочки получаются очень плотными.

Рассадный метод выращивания овощных культур

Рассаду овощных культур выращивают в защищенном грунте и на теплых, укрытых от ветра участках (грядах) открытого грунта в то время, когда по условиям теплового режима не представляется возможным культивировать их на открытом месте. При этом создается забег в росте и развитии на 20-120 дней, что позволяет при относительно коротком вегетационном периоде в средней полосе получать высокий урожай ранних теплолюбивых и позднеспелых овощных культур.

От качества рассады зависят урожай и сроки его поступления, поэтому рассада должна быть здоровой, приземистой, с хорошо развитыми корнями и темно-зелеными листьями. Лучше всего выращивать рассаду в теплицах, парниках и на обогреваемом грунте с пленочными укрытиями, сложнее, но вполне возможно создать для нее необходимые условия в комнате на подоконнике.

Посадка яблонь

Сажают яблони осенью (за месяц до морозов) и ранней весной. Весной — в конце апреля (с 20 числа), осенью — с 20 сентября по 15 октября. Позднее 20 октября саженцы яблони лучше прикопать, а весной посадить. В год посадки удобрения, как правило, не вносят, но саженцы следует часто поливать.

Перед посадкой яблони в глинистые почвы добавляют торф, компост, крупный речной песок, т.к. яблоня не переносит недостатка воздуха в почве. Если почвы песчаные, то необходимо добавить большое количество торфа, глинистой почвы, перегноя, компоста.

Ямы для посадки выкапывают для сильнорослых сортов с расстояниями 5х5 м, для средней кроны — 4х4 м, для сортов яблони на полукарликовых подвоях — 4х3 м, а на карликовых — 3х2 м. Ямы копают на глубину до 70 см, в диаметре от 100-110 см. Верхний слой, перегнойный, складывают в одну сторону около ямы, нижний неплодородный — в другую сторону. Ямы лучше копать не позднее, чем за неделю до посадки.

Дно ямы обязательно рыхлить на глубину 25-30 см ломиком, тяжелой острой лопатой, при этом разрыхленный грунт остается в яме. После этого в яму высыпают верхний плодородный слой и заполняют яму на одну треть, затем добавляют в яму минеральные и органические удобрения: 1 стакан суперфосфата, 4 столовые ложки сернокислого калия, 10 столовых ложек древесной золы, 3 ведра навозного перегноя.

Лопатой удобрения перемешивают с почвой, при этом еще добавляя плодородной земли до половины ямы. Остальную верхнюю половину заполняют плодородной почвой, но без удобрения. Полная яма имеет вид холмика, возвышаясь на 15-20 см выше уровня почвы. В центре ямы вбивают деревянный кол, который должен возвышаться над ней на 40-50 см.

Посадку саженцев проводят вдвоем, один садовод устанавливает саженец в центр ямы с северной стороны кола, приподнимая саженец так, чтобы корневая шейка (т. е. место соединения корня со стволом) была на 5 см выше уровня основания почвы. Держа саженец, другой садовод расправляет корешки во все стороны по всему холмику и заодно засыпает плодородной почвой корневую систему, при этом подсыпанную почву осторожно утаптывают, особенно плотно утрамбовывая края ямы. Саженец подвязывают к колу восьмеркой, лучше полиэтиленовым шпагатом. После этого поливают до тех пор, пока вода легко проходит в яму. Воды для полива требуется до пяти ведер. Затем делают мульчирование либо перегноем, либо торфом, либо просто землей, слоем примерно до 5 см. Через неделю полив повторяют.

Часто у молодых садоводов яблоньки погибают. Основной причиной этого является близкое залегание грунтовых вод. Тем, кто выращивает на таких участках яблони, необходимо рядом выкопать канавы, чтобы отвести грунтовые воды с участка. Чтобы улучшить рост и получить урожай, саженцы в таких случаях нужно высаживать на холмиках. Для этого вскапывают участок диаметром 3-3,5 метра на глубину штыковой в диаметре 3-3,5 метра, затем рассыпают органические и минеральные удобрения из расчета на 1 м² 1 ведро навозного перегноя, торфа или компоста, а также по 2 столовые ложки суперфосфата и сернокислого калия. Граблями удобрение разравнивают, затем насыпают плодородную почву слоем до 60-70 см. В центре производят посадку саженцев так же, как в яму. Землю вокруг корней обязательно утрамбовать, саженец привязать к колу и обильно полить.

Междурядья в молодых (до 5-летнего возраста) посадках яблонь можно использовать для выращивания овощных культур. Лучшими междурядными культурами являются ранний редис, ранняя капуста, горох, бобы, фасоль, физалис, ранние низкорослые томаты. Неглубокая корневая система этих овощных культур и систематический уход за ними, полив, прополка, рыхление, подкормки, обработки способствуют хорошему росту и развитию яблони. Вокруг молодых деревьев нельзя сеять такие высокостебельные культуры, как подсолнечник и кукуруза, т. к. они сильно затеняют, иссушают и истощают почву.

В летний период уход за молодыми яблонями заключается в поливе, профилактических обработках против вредителей и болезней и корневых подкормках.

Уход за яблоней

Весной (март-апрель - по насту) сделайте нормирующую урожай обрезку, удалите часть прошлогодних веток и укоротите оставшиеся, чтобы ограничить рост древесины и стимулировать формирование новых цветочных почек. Следует также удалить часть веток с очень старыми цветочными почками. Их легко видно по многолетним годовым приростам. Постарайтесь такие ветки заменить молодыми. Оставшиеся на молодых ветках цветы сформируют полновесный урожай, уменьшат периодичность плодоношения и перегрузку плодами в урожайные годы и как следствие - болезни в последующие. Даже чеканка тонких веток даст положительный эффект, надо только следить, чтобы такая обрезка не приводила к загущению, вовремя осветлять дерево, вырезая трехлетние ветви. Чем слабее прирост, тем сильнее обрезка. За один раз трудно избежать ошибок, у каждого дерева свой характер, поэтому наблюдайте за развитием, вносите коррективы.

Весной в конце апреля-начале мая проведите два опрыскивания.

Первое (обязательное) - в начале распускания почек - по зеленому конусу. Против вредителей - средство типа шерпа, Фьюри, Инта-Вир. Против болезней - фунгициды типа хлорокись меди, сейчас рекламируется новый препарат - Строби . (Следуйте указаниям в инструкции по применению). Препараты смешиваются перед опрыскиванием.

Второе опрыскивание проведите в начале выдвижения бутонов. Против вредителей и болезней - те же средства.

Весной сделать подкормку:

Мочевиной (0,25-0,5 стол. ложки/кв. метр) или селитрой (в полтора раза больше) и золой 1-2 стакана на кв. метр.

Полезно подкормить микроэлементами - пролейте почву раствором борной кислоты из расчета 0.5 г на м. и медным купоросом из расчета 2 г на метр.

Для взрослых деревьев используют залужение, траву регулярно скашивают, подкармливают азотом и регулярно обильно поливают, т.к. почва может иссушиваться травой.

Для молодых деревьев приствольный круг весной держите под черным паром, а в середине лета высевайте листовые растения для заделки в почву. Сейте любые растения дающие обильную зелень. Сидераты заберут из почвы лишний азот и деревья нормально подготовятся к зиме. За осень-зиму сидераты разложатся в почве и освободят питательные в-ва для деревьев весной.

Летом, особенно в сухой период, обеспечьте хороший полив в бороздки по периметру кроны.

Осенью удобрите суперфосфатом, хлористым калием, компостом, золой, доломитом, если надо известью под перекопку. Есть рекомендации для яблонь удобрить поваренной солью, т.е. хлористым натрием.

За пределами кроны перекопка на глубину 1,5-2 штыка. Заделайте в почву сидераты, посеянные летом - любые растения дающие обильную зелень, сорняки с грядок.

Вы должны хорошо заправить почву органическими и минеральными удобрениями пока деревья молодые. Почву под взрослыми деревьями обычно залужают.

Осенью в сухой день побелите стволы яблонь. Препараты меди, содержащиеся в побелке защитят эту самую уязвимую часть дерева от болезней. Раны и обнаженную древесину закрасьте железным суриком.

Если по погодным условиям вы чувствуете, что сажать саженцы на постоянное место уже поздно, то просто прикопайте их , а весной без проблем посадите!

Способы выращивания рассады

Для предохранения корневой системы от повреждения при пересадке из парника на корнях оставляют ком почвы. Предварительно, за пять—десять дней до высадки, можно нарезать ножом кубики почвы вокруг каждого растения. Однако даже при самом аккуратном отношении к растениям основная масса корней обрывается. При высадке такой рассады погибает 5-10% от высаженных растений. Подсаживание вместо выпавших растений новых увеличивает затраты труда и расход рассады.

Наиболее совершенный способ получения рассады – выращивание ее в торфоперегнойных или перегнойно-почвенных горшочках, кубиках или стаканчиках. Многие овощеводы-любители стараются высевать семена непосредственно в горшочек, кубик, стаканчик. Разумеется, при использовании этого способа повышаются требования к всхожести семян (должна быть близка к 100%). В данном случае корневая система в основном развивается в пределах горшочка или кубика.

Корни горшечной рассады при пересадке сохраняются почти полностью, сохраняются и все листья. Пересадка не вызывает значительных нарушений в росте и дает возможность сохранить забег, созданный выращиванием рассады. Преимущество горшечной рассады заключается еще ив том, что в лунку при пересадке можно внести высокопитательную смесь, из которой изготовлены горшочки или кубики. Кроме того, при пересадке легче создать благоприятный для растений водный режим.

Рассаду многих овощных культур (ранней и цветной капусты, помидора и др.) с большим возрастным забегом часто выращивают с пикировкой, т. е. рассаживая сеянцы в фазе семядолей или начала образования первого-второго настоящего листа. Петрушку рассаживают только в фазе семядолей, сельдерей можно и при 5-7 листьях. Семена высевают в посевные ящики или грунт теплицы, парника или дома в ящик на подоконнике очень густо. Затем пересаживают с большей площадью питания, необходимой для дальнейшего развития. Такую пересадку и называют пикировкой. Она представляет собой трудоемкий процесс, также связанный с повреждением корневой системы недостаточно окрепших молодых растений.

В северных областях Украины, средней полосе и северных районах России рассадой выращивают все виды капусты, помидор, огурец, перец, баклажан, кабачок, патиссон, тыкву, лагенарию, салат, лук сладких и полуострых сортов, физалис, сельдерей, петрушку, брюкву, овощную кукурузу.

Чтобы определить потребность в рассаде, необходимо знать схему и густоту посадки ее на постоянное место. От этого зависят место и приемы подготовки рассады. Потребность в семенах для выращивания рассады определяют исходя из количества их в 1 г, всхожести, нормы высева и выхода сеянцев с 1 м².

Рассадный способ культуры позволяет выращивать в открытом грунте растения, требующие продолжительного теплого периода для формирования урожая. Кроме того, рассада занимает незначительные площади по сравнению со взрослыми растениями. В результате можно экономить место в парниках и теплицах, используя его под другие культуры.

Многие растения нельзя выращивать посевом семян, так как их культурные признаки передаются по наследству только тем растениям, которые получены из их вегетативных тканей. Такие растения размножают вегетативно.

Растениям для полноценного роста необходим целый ряд питательных веществ, которые располагаются в плодородной почве. И в том случае если почва на участке именно такая, проводить ежегодную подкормку растениям нет необходимости. Но нужно заметить, что быстрорастущим культурам – овощам, плодоносящим, а также цветам с многочисленными бутонами в период вегетации, периодическая подкормка лишней не будет. Наиболее эффективным видом подкормки абсолютно для всех растений является использование разнообразных удобрений. Для выбора вида удобрения, необходимо определиться какие питательные элементы требуются конкретно, а также тип роста, требующий стимуляции.

Каждому растению для удовлетворительного развития требуется определённая диета, состоящая из ряда питательных элементов. Основными из них являются азот, фосфор и калий, которые называют также питательными макроэлементами. Азот стимулирует рост растений, формирование изобильной листвы и побегов. Фосфор обеспечивает хороший рост корней, а калий способствует завязыванию цветов и плодов.

Вторичными питательными веществами, которые также, нужны для здорового роста растений, но не в таких больших количествах, как основные, являются кальций, магний и сера. Также в небольших дозах необходимы бор, железо, медь, марганец, хлор, молибден и цинк, которые называют питательными микроэлементами.

В зависимости от происхождения удобрения подразделяются на органические и синтетические (произведённые химическим путём). Источником органических удобрений являются умершие растения и животные, а синтетические производят на промышленных предприятиях.

Быстродействующие синтетические удобрения позволяют произвести мгновенную качественную подкормку овощных культур, которые обнаруживают симптомы голодания. Но такие удобрения при длительных и сильных дождях вымываются из почвы. Также синтетические питательные вещества не рекомендуется использовать на быстропросыхающих землях.

Органика же имеет более длительный период действия, так как питательные элементы из рыбы, мяса, костей и крови должны разлагаться под действием микроорганизмов достаточно долгое время. Если почва тёплая и сырая, процесс разложения органики ускоряется, а если почва сухая и холодная – замедляется. Такого же результата можно добиться, если применять медленнодействующие синтетические питательные вещества.

Для того чтобы цветы и овощные культуры на вашем участке в течении лета были обеспечены всеми необходимыми питательными элементами, рекомендуется сделать своими руками жидкую подкормку из крапивы. Для этого, собрав 450 грамм крапивы, её необходимо разорвать руками и поместить в 10 литровое ведро. Ведро накрыть мешковиной и через две недели жидкое удобрение готово. Перед использованием его необходимо разбавлять равным количеством воды.

Существует три группы удобрений – специфические, простые и полные. Для начинающего садовода-любителя на первом этапе наиболее приемлемо. Они приготовлены для определённых культур и достаточно просты в употреблении. Единственный их недостаток – более высокая стоимость по сравнению с другими типами.

Простые удобрения приготавливают в основном из одного питательного элемента, наиболее часто это азот, реже – фосфор, углекислый калий. Полные удобрения содержат все три вида основных питательных элементов. Однако это не означает, что они являются источником всех питательных веществ, которые требуются для хорошего развития растений. Если в полном удобрении содержатся основные элементы в примерно одинаковых количествах, их называют сбалансированными или общими. Такие удобрения оптимально подходят для применения по всей территории садового участка.

Также можно использовать комбинированные удобрения, в которых есть фунгицид, инсектицид или гербицид. Гербицидовое удобрение идеально к применению на газонах, так как он легко уничтожает сорняки.

Также стоит отметить, что удобрения подразделяются на несколько видов по способу доставки питательных элементов к растительности. Так например, гранулированные удобрения рассыпают по почве и после этого обильно поливают обработанный участок. При продолжительной засухе, а также в районах с засушливым климатом лучше использовать жидкие удобрения, которые являются быстродействующими и направлены на ускорение роста растений. Удобрения замедленного (контролируемого) действия обрабатывают специальной смолой, которая пропускает питательные элементы за строго установленный промежуток времени.

При поливе огорода важно помнить, что 10л воды, вылитой на 1 м², смачивают почву примерно на 10 см, 20л – на 20 см и т. д. При поливе нужно держать лейку достаточно высоко, чтобы вода падала широким веером, а не струей.

Вечером в 16-17 часов почвенный воздух уже охлаждается, и вода легко засасывается в поры земли. Кроме того, вечером ослабевает ветер, испарение уменьшается, и расход воды бывает меньше. Поливать огород после 18 часов не советуют, т.к. поздние поливы способствуют распространению мучнистой росы на огурцах, кабачках, томатах и перцах. Вечером в 16-17 часов поливают редис, корнеплоды и разную зелень. В это же время поливают огурцы и сразу закрывают нетканным синтетическим материалом из полипропиленового волокна, например лутрасилом. Утром в 10-11 часов поливают томаты, перец, баклажаны и закрывают лутрасилом, а не пленкой, так как эти растения не выносят конденсата.

Весь огород поливают только теплой водой, прогретой на солнце. Огурцы поливают через день. Если во время цветения образуется слишком много мужских цветков, огуречную грядку подсушивают - не поливаю 5 дней и не укрываю лутрасилом - это способствует появлению женских цветков. Томаты поливаю через каждые 4-5 дней – 1 ведро на 3 растения. Перец сладкий, кабачки, зелень поливаю 1 раз в 3 дня. Лук на репку и чеснок – через каждые 10 дней. корнеплоды 1 раз в неделю. Капусту через каждые 3 дня.

После высадки рассады в открытый грунт полив огорода производят ежедневно. После укоренения, рассаду поливают редко, раз в 3-4 дня. В солнечную погоду ее часто опрыскивают теплой кипяченой водой. Поливы чередуют с подкормками зольной водой и настоем луковой шелухи. Сначала 2 полива подряд простой водой, потом зольной, потом простой, затем луковой, затем опять 2 полива простой водой и т. д. Зольную воду готовят за сутки до полива: на 3л воды - 3 ст. л. золы, дать настояться, процедить и использовать для полива. Для луковой воды берут сухую шелуху с 2 крупных луковиц, заливают 3л воды и настаивают 2 дня. Через 2 дня процеживают, вода имеет цвет спитого чая.

Через месяц после всходов семян всю рассаду 1 раз подкармливают калиевой селитрой (1 ч. л. на 3л воды). После полива водой каждому растению дают по 1 ст. л. раствора.

Условия для развития овощных растения

Температура

Температура (тепло) имеет решающее значение для нормального развития растения. Очень низкая температура окружающей среды (холодная погода), так же как и очень высокая, задерживает рост большинства растений, в частности картофеля и овощебахчевых культур, а в некоторых случаях может привести и к полной гибели растения.

Овощные растения по отношению к теплу делятся на две основные группы: теплолюбивых и холодостойких. К группе теплолюбивых относятся огурцы, помидоры, баклажаны, перцы, кабачки, арбузы, дыни, тыквы, фасоль, кукуруза. Эти растения плохо переносят понижение температуры даже до 5-7 градусов тепла, особенно если похолодание происходит в сырую и дождливую погоду. Понижение температуры ниже нуля приводит к гибели выше перечисленных растений. Теплолюбивые растения удовлетворительно растут, только когда температура воздуха выше 15-17 градусов тепла. К холодостойким растениям относятся капуста, морковь, брюква, петрушка, репа, пастернак, редис, сельдерей, редька, лук, чеснок, горох, укроп, шпинат, ревень, щавель, спаржа. Эти растения могут продолжительное время переносить температуру в 1-2 градуса.

Картофель в отношении требовательности к теплу занимает промежуточное место, наиболее благоприятная для клубнеобразования картофеля температура 16-18 градусов тепла. Листья, стебли и клубни культурного картофеля погибают при температуре 1—2 градуса ниже нуля.

Свет

Свет нужен растениям для образования крахмала, сахара, белка и других сложных веществ. Поэтому свет имеет очень большое значение для роста и развития овощных, бахчевых растений и картофеля. При чрезмерно загущенных посевах, а также при использовании для посева затененных участков растения вытягиваются в сторону света, становятся бледно-зелеными, ослабляется их питание, уменьшается урожайность. В связи с этим, как правило, посев и посадку овощных растений и картофеля надо производить на открытых, солнечных, незатененных местах. На сильно затененных участках картофель дает мало клубней, образует высокую ботву, огурцы цветут, но не образуют плодов, капуста не завязывает кочанов, редис не образует корнеплодов. Для лучшего использования солнечного света применяется определенная густота посева и посадки, своевременно проводится прорывка лишних растений, уничтожаются сорняки, растения размещаются на более освещенных склонах, для вьющихся растений устанавливаются подпоры. Наиболее требовательными к свету являются огурцы, фасоль, помидоры, перцы, кукуруза, дыни, арбузы.

Вода

Вода необходима растениям в течение всего периода жизни вплоть до уборки урожая. Она растворяет находящиеся в почве питательные вещества, которые могут усваиваться растениями только в растворенном виде. Недостаток влаги в почве значительно уменьшает урожай овощей и картофеля. Избыток влаги в почве также вредно отзывается на росте растений, так как вода вытесняет воздух, который нужен для дыхания корней. На влажных участках растения отстают в росте, листья желтеют, значительно снижается их урожайность. Влажные участки с высоким уровнем грунтовых вод нужно осушить (отводить воду по канавам).

Воздух

Воздух нужен растениям для дыхания. Он проникает в растения через мелкие отверстия, находящиеся на листьях, и через корни. В тех случаях, когда в плотной почве мало воздуха, семена медленно прорастают, а в дальнейшем задерживается рост корней и других частей растения. Поэтому особо важное значение имеет уничтожение почвенной корки, рыхление, как прием, облегчающий поступление воздуха в почву.

Питательные вещества

Питательные вещества растения получают из почвы и воздуха. Из почвы мельчайшие корневые волоски всасывают воду с растворенными в ней элементами пищи, а листья из воздуха поглощают углекислый газ, который под влиянием солнечного света разлагается на углерод и кислород. Кислород обратно выделяется в воздух, а углерод в соединении с водой и с различными минеральными веществами, полученными из почвы, образует сахар, белок, крахмал, жиры, которые питают растение. Основными питательными веществами являются фосфор, калий, азот, железо, калышй, сера, магний, бор, цинк. Хороший урожай можно получить в том случае, если эти вещества имеются в почве в достаточном количестве.

Посадка и уход за пионами

Принимая во внимание то, что пион – многолетнее растение, и он будет радовать Вас

своей красотой лет 25-30, к его посадке необходимо отнестись с особым вниманием.

Для того чтобы куст смог образовать мощную корневую систему, глубина посадочной ямы должна быть не менее 60-70 см, а расстояние между кустами – 70-100см. Это позволит в дальнейшем облегчить уход за растениями и поможет предотвратить развитие грибковых заболеваний, а также обеспечит большую циркуляцию воздуха.

Пионы любят солнечные, открытые участки и рыхлую, плодородную почву. Мощный куст может разрастись и в тени, но обильного цветения не будет.

Ямку следует засыпать небольшим количеством земли, т.к. посаженные слишком глубоко пионы дольше прорастают.

- если на вашем участке грунтовые воды подходят ближе, чем на 70-80 см от поверхности земли, посадите пионы на высоких грядах или выройте дренажную канаву для отвода воды;

- если почва на вашем участке кислая, то необходимо провести ее известкование, внести 250 г извести на одну посадочную яму.

Посадочную яму готовьте заранее, начиная с июля. В этом случае земля успеет хорошенько осесть. Сняв плодородный верхний слой, нижнюю часть ямы заполните смесью перепревшего навоза, торфа и компоста. Добавьте также по 200 г суперфосфата и сульфата калия. Если почва вашего участка глинистая, добавьте в смесь 0,5-1 ведро речного (крупнозернистого) песка, и, наоборот, в песчаную почву – 1,1,5 ведра глины. Перемешайте полученную смесь вместе с плодородной землей и тщательно утрамбуйте в яме, сверху насыпьте 20-25см плодородной земли, взятой из-под других культур.

Для Украины и средней полосы России оптимальный период посадки пионов – со второй половины августа до октября.

Старайтесь посадить клубни пиона таким образом, чтобы его красные почки оказались на глубине не менее 3 см от поверхности земли, но не более – 5см., так как более глубокая посадка затормозит впоследствии цветение.

Не забывайте о поливе, он очень важен для хорошего укоренения. При соблюдении сроков посадки укрывать молодые посадки не требуется.

- если вы решили рассадить куст пиона весной, то сделайте это как можно раньше (как только почва оттает) и сразу замульчируйте посадки торфом или компостом для лучшей сохранности почвенной влаги, а в засушливую погоду не забывайте регулярно поливать.

Особенности выращивания баклажан

Баклажаны - теплолюбивая культура и любители баклажан в средней полосе России не решаются их выращивать. Если и выращивают баклажаны, то только в теплицах и получают низкий урожай.

Если выращивать баклажаны в открытом грунте под пленкой, применять особенную агротехнику можно получать высокие урожаи, даже выше перца.

Каждая культура имеет свои особенности выращивания и в этой статье пойдет речь о особенностях выращивания баклажан в Подмосковье в условиях открытого грунта под пленкой. Это объясняется тем, что в открытом грунте цветы лучше опыляются, а пленка их согревает.

Особенно высокий урожай и качество плодов можно получить под агроплёнкой нового поколения "Урожай". Эта пленка пропускает солнечный свет, преобразуя ультрафиолетовое излучение в инфракрасный свет, который играет более важную роль в развитии растений. Одни и те же сорта, выращенные под обычной полиэтиленовой пленкой и под агроплёнка "Урожай" дают различные результаты. Под светопреобразующей пленкой "Урожай" урожай можно получить в более ранние сроки, плоды бывают крупнее, интенсивно окрашенные, сочные и более нежные. Пленку натягивают на металлические дуги, края крепяе на планки для удобства подвертывания в дневные часы. Ночью грядка всегда бывает закрыта пленкой. Днем в теплую погоду пленку "Урожай" поднимают на 30 см от земли, причем, с северо-западной или северо-восточной стороны, а не с южной, как обычную пленку. Это делается для того, чтобы солнечные лучи весь день проходили через пленку и преобразовывались в инфракрасные лучи. Торцы грядки закрывают на ночь, закрепляя края тяжелыми предметами (кирпичами), вставленными в полиэтиленовые пакеты, чтобы они не нарушили целостность агропленки (полиэтиленовая пленка открывается с юго-восточной или юго-западной стороны на всю высоту парника, чтобы растение весь день было на солнце).

Для получения раннего урожая надо выращивать ранние сорта баклажан. Особенно хорошими сортами являются: Робин Гуд грушевидной формы, весом плоды бывают от 180 до 400 Г (а урожай около 2,5 - 3,0 кг) и Санчо Панчо округлой формы, вес плода 500-700 г (урожай 3,8-3,5 кг с куста). Не плохой результат дает Дельфин саблеобразной формы, весом 280-480 г (урожай до 3 кг с куста) и другие.

Особенности выращивания

Выращивание баклажан несколько схоже с выращиванием сладкого перца, но имеет свои особенности. Отличаются они медленным ростом, особенно в рассаде и в начале роста, после высадки их в грунт. Культура баклажан влаголюбивая, листья крупные и опушенные, к ним грязь хорошо пристает, смыть ее трудно. Стебель деревянистый, не полегает и не требует подвязки. Куст раскидистый (высота в два раза меньше диаметра), на кусту образуется от 8 до 15 плодов, чаще всего сорта имеют фиолетово-сиреневую окраску разной формы. Цветы очень крупные, красивые пониклые, диаметром до 5 см, расположенные в пазухах листьев по 2- 11 штук темно-фиолетовой окраски.

Растение баклажан самоопыляющееся, но в теплице надо помогать опылению путем встряхивания растений, чтобы тяжелая пыльца высыпалась па пестик, и делать это надо утром.

В плодах созревают от 150 семян плоских, серовато-желтого цвета, кожистых, не опушенных до 200-250 шт.
В пищу используют 25-40- дневные завязи после завязывания плода. У них вес 50-100 г, а семена внутри плода не затвердели, мякоть нежная, почти не горчит, они бывают яркие, блестящие. Когда в плодах созревают семена, плоды теряют блеск, становятся грубыми и горькими.

Эта культура имеет длительную вегетацию, как перец: от всходов до созревания семян проходит 100-130 дней, поэтому они размножаются с помощью рассады.
Семена прорастать начинают при температуре не ниже 13 С, рассада растет медленно и только после цветения до потребительской спелости рост ускоряется. Ветвление на растении появляется с 5-12 листьев. У скороспелых сортов кусты низкие и раскидистые. Плоды завязываются, как и у перца в точках ветвления.

Баклажаны очень чувствительны к освещению: на кустах затененных деревьями и кустарниками, урожай заметно меньше. Также падает урожай при загущении и в пасмурную погоду. Они очень требовательны к влаге, больше чем перец. Лучше переносят сухость воздуха при достаточной влажности почвы. При недостатке влаги в почве замедляется рост, стебель быстро деревенеет, сбрасываются бутоны, снижается урожай. Для сохранения влаги грядки надо мульчировать торфом или резаной травой. Но и избыток влаги в почве губителен для баклажан, особенно в холодную погоду. Это может привести к заболеванию черной ножкой и другими грибковыми заболеваниями. Почву надо рыхлить не глубоко, т.к. корни у баклажан расположены поверхностно. От недостатка воздуха в почве растения также заболевают. Теплицы и парники следует в теплую погоду проветривать. При повышенной влажности воздуха нарушается опыление (оплодотворение), цветы осыпаются, что значительно снижает урожай.

Баклажаны менее чувствительны к кислотности почвы, чем перец, но для них все же лучше нейтральная почва. Почва должна быть легкая, плодородная, богатая органическими веществами, хорошо аэрированная, так как корни развиваются в поверхностном слое.

Азот под баклажаны вносят в большем количестве, чем под перец. Фосфор нужен для прироста корней, особенно в рассаде для образования плодов. Суперфосфат плохо растворяется в воде, поэтому из него готовят вытяжку. При недостатке фосфора плохо усваивается азот, приостанавливается рост, стебель становится тонким, бутоны опадают, завязи мельчают и могут осыпаться. Калий нужен в начале роста, когда формируется стебель, листья, завязи. При наличии калия повышается холодостойкость растений и устойчивость к заболеваниям.

Садоводы применяют на своих участках различные способы орошения. Поверхностный полив применяют для промывки засоленных почв. Благодаря такому способу полива в почве создается запас влаги, что наиболее актуально для регионов с жарким климатом.

Для того чтобы провести поверхностный полив, на садовом участке следует проложить металлический трубопровод. Основную трубу с наибольшим диаметром нужно поместить поперек уклона участка.

Трубы меньшего диаметра следует проложить посередине междурядий, а ответвления провести в чаши, лунки, чеки.

Трубы нужно соединить автогенной сваркой. Чтобы регулировать ток воды, следует вмонтировать краны дальше от места соединения труб.

Полив по лункам-кольцам и чашам

Полив по лункам-кольцам и чашам применяется в садах, расположенных на горизонтальных уступах и склонах. Данный вид орошения предусматривает полив каждого дерева. Кроме того, его рекомендуется проводить на участках, где садовые культуры посажены без определенного порядка.

Подготовка сада к поливу по лункам-кольцам и чашам производится c помощью мотыги и лопаты. При этом размер лунок и чаш должен соответствовать кроне дерева.

Для полива по чашам необходимо вокруг каждого дерева выкопать яму диаметром 2-4 м, после чего распределить рыхлую землю по окружности полученного углубления.

Воду в чашу рекомендуется заливать в 2 приема. После каждого полива почву в чаше следует рыхлить.

Полив по чашам имеет ряд недостатков, так как при этом нарушается структура почвы и происходит ее сильное уплотнение, ухудшается подача воздуха к корням растений, требуются большие затраты ручного труда.

Для проведения полива по лункам-кольцам необходимо вокруг каждого дерева выкопать кольцевую канаву глубиной 0,3-0,4 м и шириной до 2 м, после чего в несколько приемов заполнить ее водой.

Полив по чекам

Полив по чекам предусматривает полив каждого дерева. При этом нужно выкопать с четырех сторон квадратные лунки глубиной 30-35 см и заполнить их водой в несколько приемов.

Недостатком полива по чекам является неравномерный полив территории садового участка.

Полив по бороздам

Полив по бороздам - наиболее совершенный и распространенный из всех способов полива, так как при этом сад равномерно орошается и вода расходуется экономно.

Для такого полива следует проложить по участку с небольшим уклоном параллельные борозды, после чего заполнить их водой в несколько приемов.

Для того чтобы не повредить корни растений в саду, рекомендуется нарезать борозды глубиной 15 см на расстоянии 70-80 см друг от друга.

Ароматные растения на Вашем приусадебном участке

Наверняка, каждый из вас знает о потрясающих ароматах таких цветов, как лилии, розы, гиацинты. Естественно, что большинство садоводов выращивали бы их в больших количествах в своих садах, если бы это было очень просто. Перечисленные цветы требуют тщательного ухода, и вырастить их весьма сложно. Более того, даже посадочный материал стоит немалых денег. Тем не менее, выход из ситуации все же есть: если вы хотите, чтобы сад благоухал ароматами, обратите внимание на другие растения, выращиваемые из семян. Тем более, что кроме изумительного запаха они обладают еще и великолепным внешним видом, неприхотливы к условиям произрастания и зимостойки. Одним словом, сплошные плюсы. Необходимо отметить, что среди растений, обладающих отличными ароматами, есть как однолетники, так и многолетники. Они замечательно будут выглядеть рядом с домом, на балконе или террасе. Давайте рассмотрим некоторые, наиболее популярные из этих растений.

Тагетес анисовый. Он интересен тем, что пахнут у него не только цветы, но все остальное. Чем-то его запах напоминает эстрагон, но намного на самом деле намного лучше. Это растение замечательно тем, что его аромат распространяется на огромные расстояния. Кроме того, период цветения продолжается все лето, а уход самый примитивный. Одним словом, тагетес анисовый должен занять почетное место на вашем приусадебном участке.

"Радуга любви" - новый сорт гвоздики. Это растение обладает просто потрясающим ароматом, удивляющим даже профессиональных цветоводов. Кроме аромата впечатляют цветки гвоздики, которые просто волшебны. Радуга любви цветет очень продолжительное время и изящно смотрится на клумбах, в горшках и букетах. Здесь агротехника несколько сложнее, чем у тагетеса, однако на хорошем солнечном месте гвоздика будет чувствовать себя очень уютно.

Горошек душистый. Возможно, цветки этого растения не настолько привлекательны, как у первых двух, зато аромат очаровательный. Гости будут в восторге от аромата душистого горошка в вашем саду. Это вьющееся растение и им можно оплести забор, дом, стенки и др. Таким образом, вы можете импровизировать с душистым горошком на своем участке и создавать потрясающие композиции

интернет магазин садовой техники

Посадка роз

Сроки посадки роз

Розы можно высаживать как весной, так и осенью. Многие цветоводы, следуя рекомендациям, предпочитают весеннюю посадку. Она, в большинстве случаев, оправдывает себя, если нет возможности укрыть розы осенней посадки воздушно-сухим способом.

Растения, высаженные весной, требуют к себе большего внимания: постоянно надо следить за влажностью почвы, тщательно притенять саженцы от солнца. Розы, посаженные весной, приживаются, наращивают корневую систему, затем развивается надземная часть. Лучшее время посадки с середины апреля до конца мая, когда почва окончательно оттает и прогреется до 10—12⁰С.

При осенней посадке высаживают розы с начала сентября и до середины октября, обеспечивая им хорошее воздушно-сухое укрытие на зиму. Через 10-12 дней после осенней посадки роз образуются мелкие, молодые корешки, которые успевают прижиться до наступления морозов, закалиться и хорошо зимуют в воздушно-сухих укрытиях. Весной у таких растений одновременно развивается и корневая система, и надземная часть, быстро формируется сильный, здоровый куст (при правильной формирующей обрезке). Молодые кусты начинают цвести одновременно со старыми растениями.

При весенней посадке саженцы отстают в росте от высаженных осенью на две недели, а при неблагоприятных условиях — и более. Определившись. где и какие розы вы будете сажать, заранее выкопайте посадочные ямы. Для весенней посадки их лучше готовить осенью, для осенней — весной. Если так не получается, все же необходимо это сделать хотя бы за две-три недели до посадки. Если вы высаживаете розы в розарий или небольшими группами, необходимо сделать разметку, учитывая размеры кустов роз той или иной группы во взрослом состоянии. От густоты посадки зависит дальнейшее развитие роз.

При осенней посадке обрезку делают весной сразу после снятия укрытия. Рекомендуется заглублять место прививки (у привитых) и корневую шейку (у корнесобственных) не менее чем на 10 см. Заглубленная посадка позволяет хорошо защитить место прививки и корневую шейку от холода, так как температура почвы зимой на этой глубине под снежным покровом или искусственным укрытием не бывает ниже -20С. После того как розы тронутся в рост и разовьют побеги 2-3 см длиной, в пасмурную погоду их разокучивают, а пленку снимают. При высадке роз, выращенных в горшках, земляной ком, оплетенный корнями, иногда прорезают двумя-тремя надрезами на глубину 1-1,5 см для активизации роста молодых корней и не окучивают.

Расстояние между растениями роз при посадке

Расстояние при посадке роз зависит как от биологических особенностей сорта (силы роста, формы куста в фазу полного их развития), так и от их использование. Ориентировочные расстояния при посадке роз на срез: между растениями для чайно-гибридных, флорибунда и грандифлора – 30-35 см, между рядами – 70-90 см; для ремонтантных соответственно 50-60 и 70-90. При весенней посадке верхнюю часть побегов обрезают независимо от сорта и садовой группы, оставляя на сильных побегах по две-три хорошо сформированные почки, на слабых – по одной-две.

Нельзя сажать розы очень густо так как это приводит к развитию грибных болезней. Пораженные растения плохо цветут и теряют листву в нижней части куста. При загущенных посадках затрудняется уход за розами, особенно обрезка и рыхление. Нежелательна и редкая посадка роз. В этом случае почва вокруг кустов (особенно в жаркие дни) сильно прогревается, высыхает, и появляются сорняки.

Посадки роз должны быть такими, чтобы за ними было удобно ухаживать, связывать побеги, пригибать и укрывать кусты на зиму. Поэтому разумно высаживать розы в два или три ряда в шахматном порядке. Расстояние между растениями чайно-гибридных роз и роз флорибунда – 40-60 см. Ширина рабатки должна быть не более 120-130 см, а дорожка между рабатками для удобства обработки кустов с двух сторон — менее 50 см. Над такой рабаткой легко установить воздушно-сухое укрытие.

Плетистые розы высаживают возле опор на расстоянии не менее 1 м друг от друга, полуплетистые и парковые — на расстоянии 1,5 м. Миниатюрные розы и розы патио высаживают по бордюру на расстоянии 25-30 см. При посадке плетистых и штамбовых роз обязательно надо предусмотреть место для их укладки под укрытие на зиму.

При посадке роз в миксбордерах, в композициях с другими многолетниками обязательно надо предусмотреть места подходов к розам, чтобы можно было провести подкормки, обработку химикатами, обрезку и не повредить рядом растущие растения.

Для нормального развития роз необходимо соблюдать правильную глубину посадки куста.

Подготовка почвы

Если на вашем участке грунт насыпной и плодородный, ямы копают на глубину размещения корней плюс 10-15 см. Так, при длине корней 35 см глубина ямы должна быть 45-50 см, ширина — 50 см. На новых, неистощенных участках верхний слой земли (на штык лопаты) можно использывать для приготовления почвенной смеси для заполнения ямы при посадке. Заправка ям указанной ниже почвенной смесью обеспечивает розам хорошую приживаемость и их дальнейшее развитие. Если почва глинистая, тяжелая, ямы копают глубже — на 60-70 см.

В случае, когда почва на участке истощена, то есть использовалась в течение длительного времени – полностью удаляют почву из ямы, и использут ее при компостировании.

Землю для заполнения ям я готовят заранее. Для этого готовят почвенную смесь следующего состава:

• 2 ведра плодородной садовой земли (например, с огуречной грядки);
• 1 ведро перегноя;
• 1 ведро песка;
• 1 ведро торфа;
• 1/2 — 1 ведро выветренной глины;
• 1 ведро дерновой земли;
• 2 стакана костной муки;
• 2 стакана золы;
• 1—2 горсти суперфосфата и комплексного минерального удобрения «Кемира универсал». Можно добавить 1—2 стакана доломитовой муки.

Все компоненты тщательно перемешивают, и смесь насыпают в емкости (ведра или большие пакеты).

Способы посадки роз

Существует два способа посадки роз.

Первый способ посадки роз — самый распространенный, можно сказать, классический: на дно ямы насыпают горкой приготовленную смесь. Посадку в этом случае лучше проводить вдвоем. Один держит опущенный в яму саженец, второй равномерно распределяет и расправляет корни на холмике. Глубина определяется местом окулировки, которое должно находиться на 3-5 см ниже уровня почвы участка, где высаживают розы. Нельзя допускать загибания корней вверх, при посадке их необходимо расправить и постепенно засыпать их почвенной смесью, осторожно уплотняя ее руками. Саженец обильно поливают и, когда вода впитается, проверяют положение места прививки. Если земля осела, саженец немного поднимают и добавляют землю и снова обильно поливают. Затем саженец окучивают на 20-25 см и притеняют в течение 10-12 дней. После посадки следят за влажностью почвы, пока растения не приживутся. В сухую погоду их поливают каждые 4-5 дней. Земля должна быть влажной, но не мокрой.

Перед посадкой корни саженца следует окунуть в болтушку следующего состава: 2 части глины и 1 часть свежего коровяка, разбавленных водой до густоты сметаны. Хорошо в болтушку добавить перед употреблением 1 таблетку гетероауксина или гумата натрия.

Второй способ посадки роз (мокрый способ). В яму выливают ведро воды с растворенной в ней таблеткой гетероауксина или добавляют гумат натрия до получения цвета слабо заваренного чая. Одной рукой держат саженец, опустив его в центр ямки, прямо в воду, а другой постепенно засыпают ямку приготовленной почвенной смесью. Земля с водой хорошо заполняет пространство между корнями и не образует пустот. Периодически встряхивают саженец и хорошо уплотняют землю. В таком случае полив не нужен. Если земля просела, то на следующий день нужно чуть поднять саженец, добавить земли и окучить его на 10-15 см. Затем на 10-12 дней растение надо притенить.

Корневая шейка (место прививки) должна быть на 3-5 см ниже уровня почвы при любом методе посадки. Дело в том, что новые почки и побеги на саженце образуются там, где он хорошо освещен солнцем. Если место прививки выше уровня почвы, то новые побеги образуются на подвое (шиповнике) и появляется обильная дикая поросль, а в сухую жаркую погоду растение пересыхает и развивается слабо.

Особенности посадки роз разных групп

Плетистые розы высаживают глубже других, заглубляя корневую шейку на 8—10 см ниже уровня почвы, плети при посадке обрезают на 30-35 см и немного укорачивают корни, чтобы привести в соответствие надземную и подземную части.

Обычно их высаживают у арок, колонн, беседок, вблизи стен и решеток. У стен розы сажают в ямы на расстоянии не менее 40-50 см от них. Отрастающие плети расправляют на решетке (сетке), установленной у стены на расстоянии не менее 10 см, обеспечивая хорошую вентиляцию и удобство для их крепления. У пергол, беседок, арок и других опор розы высаживают на расстоянии 20-30 см. Подвязывать их нужно с той стороны, с которой укладывают в укрытие на зиму. Плетями роз, высаженных у колонн, обвивают их вокруг по спирали и крепят в 3-4 точках по вертикали синтетическим мягким шнуром или шпагатом. При посадке плетистых роз необходимо предусмотреть место, куда можно будет укладывать их плети при укрытии на зиму.

У парковых роз побеги укорачивают на 1/3.

Штамбовые розы лучше высаживать весной. Верхние корни у них должны быть присыпаны слоем земли толщиной 10-15 см Обязательно предусмотреть место для укладки штамба при укрытии на зиму. Лучше сажать такие розы с наклоном в ту сторону, куда затем придется укладывать штамб.

При посадке необходимо рядом (с наветренной стороны) вбить крепкий колышек, к которому будет крепиться штамб розы, чтобы держать его в вертикальном положении. Диаметр колышка 3—4 см, высота должна быть такой, чтобы его верхушка находилась ниже места прививки. Лучше в качестве колышка использовать прочную трубку, которая будет служить дополнительным креплением для крупной ветвистой кроны штамбовой розы, чтобы при сильном ветре ее нё сломало. Колышек устанавливают прежде, чем в яме будут размещены корни штамбовой розы. Корневая система заглубляется так, чтобы верхние корни были присыпаны землей не менее чем на 10—15 см. Стволик штамба крепят в 2—3 местах к колышку в зависимости от высоты штамба. Стволик штамбовой розы в местах крепления следует обвязать мешковиной, чтобы не повредить кору. Для подвязки используют эластичный шпагат. Подвязку осуществляют в виде «восьмерки». Все крепление должно быть надежным, чтобы сильные порывы ветра не сломали крону. После посадки крону обязательно обрезать и притенить ее пергаментной бумагой или мешковиной, чтобы предохранить побеги от высыхания.

Чтобы сохранялась влажность, крону периодически опрыскивают. В сухую теплую погоду желательно почву вокруг стволика закрыть слоем влажного торфа или мха.

При посадке чайно-гибридных сортов роз весной корни необходимо укоротить, а побеги обрезать, оставив только 2-3 почки. В период укоренения роз нужно следить, чтобы земля вокруг них не пересыхала. Не забывайте поливать и рыхлить ее, пока почки не тронутся в рост и не начнут отрастать листья. После появления ростков длиной 2-3 см розы следует разокучить и обильно полить.

Корнесобственные розы, приобретенные в контейнерах или горшках, высаживают весной, когда минует угроза весенних заморозков, обычно с апреля до конца мая. Так как большинство этих роз поступает на реализацию из теплиц, их необходимо продезинфицировать: опрыснуть раствором медного купороса ( 1 ст ложка на 10 л воды) или раствором фундазола (1 ст ложка на 10 л воды). Затем их следует прикопать на 10—12 дней в полутени для акклиматизации на открытом воздухе. Во избежание переохлаждений их накрывают лутрасилом. Ямку готовят таких размеров, чтобы земляной ком, вынутый из контейнера, в ней свободно размещался. На дно ямы нужно насыпать слой (10-12 см) приготовленной почвенной смеси. Растения обрезают, удаляют сломанные и слабо развитые побеги, обильно проливают водой. Не разрушая земляного кома, растение нужно аккуратно освободить из контейнера, погрузить в центр ямы, на 2-5 см глубже, чем оно сидело в контейнере, и засыпать почвенной смесью все пространство между комом и стенкой ямы. Это составляет приблизительно 10 см. Если корни густо оплетают ком, его нужно в 2—З местах надрезать острым ножом вертикально на глубину 1,5-2 см. Это позволит подрезанным корням быстрее прорастать в новый грунт за пределы кома, а растению быстрее прижиться. Почвенную смесь хорошо уплотняют и проливают водой. Уровень земляного кома должен находиться на уровне почвы, растения не окучивают. После посадки их необходимо притенять до тех пор, пока они не приживутся.

Уход за розами после посадки

Уход за розами после посадки заключается в систематических поливах, так как растения в период укоренения очень чувствительны к недостатку влаги в почве, в рыхлении, прополках, формирование куста, подкормках, подготовке к зиме и борьбе с вредителями и болезнями.

При хорошей предпосадочной заправке почвы органическими и минеральными удобрениями высаженные растения в первое лето не особенно нуждается в подкормках. В конце августа им дают фосфорно-калийную подкормку (25 г суперфосфата и 15-20 г сульфата калия на 1 м2.) для лучшего вызревания побегов и подготовки к зиме. Если почва недостаточно плодородна и удобрена перед посадкой, в подкормки включают сброженный навоз, навозную жижу или раствор куриного помета с добавлением минеральных удобрений. В первое лето после посадки особое внимание уделяют формированию кустов. Все мелкие, растущие внутрь, загущающие побеги, а также осенние осевые побеги, отрастающие от места прививки или корневой шейки (у корнесобственных), вырезают на кольцо, сильно растущие - прищипывают. Чтобы не ослаблять растения, все появляющиеся бутоны удаляют. С середины июля поливы сокращают до минимума, чтобы до морозов побеги вызрели и подготовились к зиме.

Зачем белить стволы деревьев? Спроси об этом городского жителя, и он ответит: «Как зачем? Это же красиво!» И будет прав. Все привыкли, что весной деревья белят. Раньше это приурочивали к «коммунистическому субботнику», который проводился в апреле, перед майскими праздниками. После него город как бы преображался. Помытый асфальт, причёсанные газоны, улицы очищены от накопившегося за зиму мусора. И белые стволы деревьев. Вдоль дорог, в парках и скверах, во дворах... Повсюду. Это действительно украшает любой уголок.

Садоводы и дачники тоже никогда не забывают о побелке стволов плодовых деревьев. Эта традиция - стара как мир. Только занимаются они этим не в конце апреля. И не для красоты. Точнее, в первую очередь не для красоты.

Побелка деревьев предназначена для защиты ствола и ветвей плодовых и декоративных деревьев от повреждений при резких колебаниях температуры в зимнее и ранневесеннее время, процедура побелки защитит кору дерева от солнечных ожогов и поспособствует замедлению распускания почек. Из-за того, что на дерево могут плохо сказываться скачки температуры, в коре могут образоваться трещины, через которые может проникать инфекция. Чтобы предотвратить эти явления и производится побелка деревьев, так как белый цвет отражает солнечные лучи и способствует предотвращению перегрева коры дерева.

Плодовые деревья и зимой страдают от солнечных ожогов. Для предупреждения этих опасных повреждений рекомендуется белить деревья любого возраста. Но особенно нуждаются в такой защите посаженные осенью саженцы, которые в питомнике росли загущено и не имеют световой закалки, а в саду попали в условия повышенной освещенности. Поэтому представляется в корне неверным мнение, что белить молодые деревья нельзя. Заботиться о здоровом штамбе и скелетных ветвях плодового растения, включая и такой прием, как побелка, нужно с первого дня посадки.

Для защиты от солнечных ожогов побелка наноситься до высоты 1,5–2 метра и слегка заглубляется в почву (на 3–4 см). Для этого заблаговременно отгребите почву от штамбов, чтобы они подсохли, а после высыхания побелки возвратите ее на место. Нет необходимости наносить побелку вокруг каждой скелетной ветви дерева, достаточно побелить только южную сторону. Защитный эффект будет такой же, как и при круговой побелке, но расход материала и затраты труда сократятся вдвое.

Если есть возможность, рекомендуется приобрести специальную водно-дисперсионную краску. Ее наносят осенью при температуре воздуха не ниже 3 градусов. Она образует покрытие воздухопроницаемое, но не пропускающее к поверхности коры ультрафиолетовое, фиолетовое и синее излучения. После высыхания толщина пленки должна быть в пределах 0,1 мм (толщина листа писчей бумаги). Эта краска полностью защитит плодовые деревья от зимних и летних тепловых ожогов.

Побелка краской предупреждает зимне-весенние ожоги, но при сильных морозах она спасает в редких случаях.

Можно воспользоваться и другими рецептами побелки. При этом не стоит использовать в качестве скрепляющего элемента темные материалы: глину, коровяк, столярный клей, тем более, что они дают нестойкие покрытия (особенно на гладкой коре), которые смываются дождями еще осенью, а наносить побелку весной уже поздно. В качестве скрепляющих веществ рекомендуем применять бустилат и другие латексы. Принципиальное преимущество их состоит в том, что при высыхании они образуют покрытия, не растворяющиеся в воде, то есть не смывающиеся дождями. Само покрытие получается воздухопроницаемым.

Белыми наполнителями служат мел и каолин. Для получения устойчивых покрытий важно выдержать соотношения между связующим веществом и белым наполнителем по весу в пределах 2:1. Вода добавляется в таком количестве, чтобы получился состав, приближающийся по вязкости к краске.

Для побелки традиционно применяли гашёную известь. Как говорится, «дёшево и сердито». Но известью приходилось покрывать ствол дважды, чтобы обеспечить нужную толщину покрытия. Сейчас же применяются новые составы. Продаются побелки на основе мела, в который добавлен медный купорос и фиксирующий состав на основе клея ПВА. Приготовить известковый раствор повышенной вязкости можно и самостоятельно: на ведро объемом 10 л взять 2–3 кг свежегашеной извести или мела, 50–100 г казеинового клея, 400–500 г медного купороса, предварительно растворенного в горячей воде. Раствор разбавляют водой до густоты сметаны. После одноразовой побелки таким составом штамб и скелетные ветви деревьев выглядят свежими и чистыми. Кроме того, состав дольше держится, так как дольше не смывается дождём, и лучше обеззараживает кору, благодаря медному купоросу.

Проводится процесс побелки в сухую погоду 2 раза в год: весной до распускания почек и поздней осенью - после опадания листьев, желательно обновлять побелку с южной стороны деревьев во время сильных оттепелей. В апреле известковая побелка деревьев обновляется, добавляется к 10 л раствора 300 г медного купороса в целях дезинфекции коры от болезней и насекомых вредителей.

Весенняя побелка проводится после схода снега, в марте-апреле, до распускания листьев и пока ещё не совсем прогрелась земля, не проснулись зимующие в ней вредители. Слой побелки отпугивает их, когда они пытаются ползти из земли по стволу. Нанесённый состав также уничтожает вредителей, зимующих в трещинах коры.

Не менее важна осенняя побелка. Для неё лучшее время - поздняя осень, октябрь-ноябрь, после опадения листьев, когда завершатся осенние дожди и температура воздуха понизится до 2-3°С. Назначение побелки в этот период - защита штамба и скелетных ветвей плодовых и декоративных деревьев от повреждений при резких колебаниях температуры в зимнее и ранневесеннее время (солнечные ожоги, морозобоины), а также - от обледенения, опасного для теплолюбивых культур.

Перед нанесением белого покрытия штамбы и основания скелетных ветвей взрослых деревьев очищаются от омертвевшей коры, мхов и лишайников скребком и проволочной щёткой. При отсутствии под рукой специального инструмента удобно использовать совок или мотыгу («тяпку»). Предварительно расстилают под кроной дерева брезент или пленку. Отжившую кору аккуратно соскабливают, стараясь не повредить живую, а все очистки собирают и сжигают. Затем раны замазывают садовым варом.

Теперь можно и белить, для чего используется кисть, размер которой зависит от толщины стволов. Конечно же, для только что посаженных трёхлеток удобнее применять небольшую кисть. А толстый многолетний ствол покрывать такой кистью очень долго. Здесь можно использовать и краскопульт, однако расход состава в этом случае значительно повышается. Работу нужно проводить в сухую погоду.

Побелка деревьев, это процедура которую делают, не ради красоты как считают многие садоводы-любители, ведь на самом деле этот ряд сложных функций, которые выполняет «белый панцирь», защищает дерево от болезней и вредителей, от ожогов и морозобоин.